SB HV 25LC + 14,5 m² Solar / Erstes Projekt...Bitte um Hilfreiche Tips

Tapps-HVLC25.eng.pdf (Anzeigen) Tapps-HVLC25.eng.pdf

Hallo alle zusammen.

Ich lese schon seit einigen Monaten hier in dem Forum, da ich plane auf Holzvergaser + Solarthermie umzustellen bzw aufzurüsten.
In dem Forum habe ich schon einige Anregungen erhalten.

Im Moment nutzen wir eine Ölheizung von 1989 mit Blaubrenner von 1998. Heizölbedarf liegt bei ca. 2200l pro Jahr. Die Wohnfläche beträgt ca. 200 m² und erstreckt sich über 3 Etagen und eine Einliegerwohnung.
Die Einliegerwohnung ist das original Haus und ist mit 4 cm Mineralwolle + Verklinkerung gedämmt. Unser Anbau ist zu 90% leider noch nicht gedämmt (zumindest hört sich der Putz danach an). Kommt aber noch.
Da wir aber jetzt schon massig Geld sparen wollen, planen wir auf einen Solarbayer HV 25 LC + 14,5 m² Solar umzusteigen. Meine Verlobte besitzt ein kleines Waldstück und Holz wäre kein Problem bzw Lagerplatz.
Als Puffer sollen 1x 1000l und 2x 800l Pufferspeicher rein. 800l deswegen, weil die Kellerhöhe nur 2,11 m ist. Könnte evtl. 3-4 cm vom Boden austemmen, da gefliest. Oder ich finde 1000l Speicher mit einer Höhe von 2,04 m, dann würde ich 3x 1000l nehmen.
Die alte Ölheizung soll als Notheizung bestehen bleiben (man weiß ja nie). Diese soll nur per Abgasthermostat freigegeben und manuell Zuschaltbar sein und am gleichen Schornstein sein. Unsere Schornsteinfegermeisterin meinte, das sei kein Problem.
Ein Problem ist nur der Schornstein. Da ist nur ein 12'er Rohr drin und der Holzkessel braucht ein 15'er Rohr. Sie berechnet jetzt ob es möglich ist ein 18'er Ovalrohr einzuziehen oder als Alternative einen Rauchventilator oben auf den Schornstein zu setzen.
Ich denke der Ventilator wird die günstigere Lösung sein.

Da ich mich ja schon seit einigen Monaten damit beschäftige, habe ich mir via TAPPS schon den Hydraulikplan gebaut. Steuern soll die ganze Anlage (inkl. Friwa und Solar) die UVR1611.
Den Hydraulikplan habe ich einmal angehangen. Hoffe das ihr mir ein paar Verbesserungsvorschläge unterbreiten könnt.

Die Anlage wird von mir selbst aufgebaut und installiert (gelernter KFZ Mechaniker). Werkzeug ist kein Problem, das leihe ich mir von einem bekannten. Die gesamte Verrohrung soll verpresst werden.

Mal als kleine Zusammanfassung:
- Solarbayer HV 25LC
- 14,5 m² Solar mit Wärmemengenzähler (22° Neigung, Ausrichtung W)
- 2600l oder 3000l Pufferspeicher ohne Wärmetauscher
- Solar über Wärmetauscher an Puffer
- Heizkreisrücklaufanhebung via Wärmetauscher via Solar
- Heizkreis via Pumpe und Mischer (gibt es da evtl. eine bessere Lösung?)
- Friwa mit 3 m² Wärmetauscher
- Kugelhahn-Absperrhähne an jedem Abgang der Pufferspeicher
- Zonenventile an jedem Puffer für Solareinspeisung
- je 1 Schwerkraftventil im VL des Holzvergasers, VL des HK's und Solar VL.

Freue mich über Verbesserungsvorschläge und Kritiken.

Hallo Oliver (hoffe das stimmt) :unsure:

willkommen im Club...

Was mir auffiel:

- die Wärmetauscher im Puffer verwendest du nicht, oder?
Würde zumindest keinen Sinn machen.
- Vorlauf Heizkreis hast du nicht tiefer am Puffer angeschlossen, weil kein Anschluss mehr frei ist?
Wenn doch, dann vom Ölkessel trennen und eine Etage unter den Kesselvorläufen in den Puffer,
so hast du immer Reserve für WW.
- Wozu der zweite Plattenwärmetauscher (WT2) im Solarkreis, der direkt in den Heizkreis geht?
Ist das eine Solare Rücklaufanhebung , oder willst du im Winter deine Kollektoren enteisen?
Klär mich mal bitte auf, stehe diesbezüglich etwas auf dem Schlauch.
- Willst du die FriWa selbst bauen?

Grundsätzlich scheinst du dich wirklich schon mit der Materie befasst zu haben. Richtig so...

Gruß Yves

da fällt mir nochwas auf...

Die Solareinspeisung machst du über 2-Wege Ventile. Warum keine 3-Wege? Die UVR kann die temperaturgesteuert schalten und du würdest Ventile sparen (in deinem Fall nur bei Solar über WT1 nur noch 4 statt jetzt 6 Ventile).

Als Beispiel, wie ich das meine hier mal meine Heizungshydraulik:

Tapps-schem_10.eng.pdf (Anzeigen) Tapps-schem_10.eng.pdf

Hi Yves.

Oliver ist richtig.

[i]- die Wärmetauscher im Puffer verwendest du nicht, oder?
Würde zumindest keinen Sinn machen.
Bei TAPPS gab es keine Pufferspeicher ohne Wärmetauscher. :angry:
Aber meine zukünftigen Puffer haben keinen Wärmetauscher. Hab zuviel negatives gelesen über Kontaktkorrosion der Edelstahltauscher.

- Vorlauf Heizkreis hast du nicht tiefer am Puffer angeschlossen, weil kein Anschluss mehr frei ist?
Wenn doch, dann vom Ölkessel trennen und eine Etage unter den Kesselvorläufen in den Puffer,
so hast du immer Reserve für WW.
Dachte mir, das der Mischer das ja eh mit dem Rücklauf der Heizung mischt. Aber weiter unten ist kein Problem. Muss das nur auf einem anderen Rechner machen, weil meiner hat Win 7 64 Bit drauf und da läuft ja TAPPS nicht. :angry:
Der alte Ölkessel soll es Notheizung dienen, welchen man manuell umschalten muss. Es müssen dazu Kugelventile umgelegt werden und dann läuft komplett alles über den Ölkessel. Im Winter sind wir immer da, aber im Sommer öfters nicht und Schwiegereltern sind da nicht so bewandert.
Ist einfach nur als extreme Notlösung. Gut im Sommer soll das die Solaranlage schaffen, aber im Winter kommt da nichts.

- Wozu der zweite Plattenwärmetauscher (WT2) im Solarkreis, der direkt in den Heizkreis geht?
Der 2. WT ist für die solare Rücklaufanhebung des Heizkreises in den Übergangsjahreszeiten. Da der RL ja 30 Grad hat und das "Wasser" nach WT1 bestimmt noch über 30 Grad hat, habe ich mir gedacht, das er ja noch den Rücklauf anheben kann. Und wenn es nur 5 Grad sind. 5 Grad sind 5 Grad. Dadurch steigt ja auch der solare Wirkungsgrad ein wenig.

Warum hast du bei dir den Rücklauf der Heizung nicht schichtend gemacht? Braucht man das nicht?

Wieviel cm Platz braucht man von den Puffern oben bis zur Decke (für den Entlüfter und Anschluss)?

Die Friwa will ich selber bauen. Kann ja nicht so schwer sein. Das teuerste wird der Plattenwärmetauscher mit 449 Euro sein.

Hallo Oliver,

Puffer ohne integrierten Wämetauscher: sehr schön! Da die nur "totes Wasser" sehen, hast du sicher auch in 10 Jahren noch Freude daran (bei den anderen kann man sich da nicht sicher sein).
Und ich hätte sicher keine Lust irgendwann im Kalk- oder Schadensfall die Heizanlage inkl. Puffer zu entleeren, um die integrierten Wärmetauscher zu erneuern.

Bei dem tiefer gesetzten Heizungsvorlauf geht es nur darum der Warmwasser-Bereitstellung (FriWa) Vorrang zu geben.
Das heisst, wenn deine Heizung die Puffer leerzieht, ist irgendwann die Schichtung im Puffer an der Entnahmestelle vom Heizkreis zu kalt.
In diesem Fall hast du dann aber immer noch oberhalb der Entnahmestelle Heizkreis (bis zur Entnahmestelle FriWa) ausreichende Temperaturen im Puffer um deine Warmwasserversorgung sicherzustellen. Dies ist völlig unabhängig davon, ob mit Ölkessel betrieben wird oder nicht.
In deiner jetzigen Planung ist irgendwann Heizung und FriWa gleichzeitig kalt *brrr*.
Ich hoffe, das ich das verständlich erklären konnte.

Mit meinem HHeizkreis-RL hast du übrigens vollkommen Recht. Das ist einer der Punkte, an dem ich Kompromisse eingegangen bin und erstmal schaue wie es funktioniert (bzw. was ich für Heizungsrücklauf-Temperaturen habe. Im Notfall (falls es mir die Pufferschichtung zerstört) wird das um weitere Einspeisepunkte erweitert.

Die solare Rücklaufanhebung des Heizkreises ist meiner Meinung nach den Aufwand nicht wert. Schwierig abzustimmen, zusätzlicher WT, mehr Störquellen... Zumal du ja sowieso schon Solar und Heizungsrücklauf geschichtet einspeist und keinen wirklichen Nutzen durch die RL-Anhebung hast.
Meine Meinung, evtl. sehen das andere anders :silly:

Auf den oberen Pufferanschlüssen habe ich jeweils noch ein T-Stück mit Kugelhahn nach oben installiert (zum Entlüften). Dadurch brauche ich da nochmal 20-30cm Höhe, welche ich aber glücklicherweise auch habe. Plane aber nicht zu eng in der Höhe, du brichst dir sonst bei der Installation einen ab...

So, das wars erstmal wieder...

Gruß Yves

Tapps-V5.ENG.pdf (Anzeigen) Tapps-V5.ENG.pdf

WECHSELSPANNUNGSSTELLER_NS_54.pdf (Anzeigen) WECHSELSPANNUNGSSTELLER_NS_54.pdf
So, ich hab den Hydraulikplan geändert.
Habe die Einschichtung des Heizkreises und die Rücklaufanhebung des Heizkreises gestrichen.
Vorher habe ich 12 2/3 Wegeventile gebraucht, das sind über 700 Euro nur für die Ventile.
Jetzt benötige ich nur 6. Das ist die Hälfte.

Habe noch ein paar Schwerkraftventile hinzugefügt. Sitzen diese richtig?
Ist der Wärmemengenzähler eigentlich Pflicht, wenn ich die Solarthermie von der Bafa gefördert haben möchte? Ich meine mal etwas gelesen zu haben, das die neueren Solarthermie Anlagen Wärmemengenzähler haben müssen.

Ist hier im Forum ein UVR1611 Profi?
Will den Rauchsauger via Wechselspannungssteller an die UVR anbinden. Das Signal zum einschalten des Rauchsaugers soll von der grünen Kessel LED vom HVS 25LC kommen. Signal wird von der LED abgegriffen und evtl. durch ein 12V Relais an die UVR übermittelt. Oder hat der HVS 25LC (Vigas) einen direkten Ausgang das der Kessel an ist?

Das Datenblatt des Wechselspannungssteller habe ich angehangen.

Hallo Oliver,

wenn dein HV-Kessel tiefer steht als der Puffer 1 (was in der Regel so ist), kannst du dir die Schwerkraftbremse im Kesselvorlauf auf jeden Fall sparen.
Die vertikal eingezeichntete Schwerkraftbremse zwischen den zwei Umschaltventilen zu Puffer 3 ist auch überflüssig (du hast im Hauptstrang ja schon zwei Stück).
Die zwei im Hauptstrang hängen auch von den räumlichen Gegebenheiten und der Verrohrung ab. Unter Umständen brauchst du die auch nicht (eine Stellung der Umschaltventile, die deine Puffer "kurzschliessen" gibt es vom Schaltschema her nicht).

Ansonsten schaut das doch schon viel "übersichtlicher" aus.
Bedenke, das "übersichtliche" Schemen bzw. Hydraulikprozesse auch deutlich einfacher zu regeln, einzustellen und zu beherrschen sind.

Gruß Yves

Der Rauchsauger ist oben für den Schornstein und hat knapp 900 Watt, denn unser Schornsteinrohr ist nur 12 cm.
Bitte nicht mit dem Abgasgebläse für den Kessel verwechseln-

Wie bitte? :blink: :blink: :blink:

du hast ein 900 Watt absauggebläse oben auf dem Schornstein? :woohoo:

bei geschätzten 200 mal feuern im jahr a 5 stunden sind das allein ja schon 900 Kwh!
das ergibt bei 0,2€/Kwh kosten von 180€ im Jahr! :ohmy:

da würd ich mir ganz schnell nen Außenkamin V2A (8m d=150) für 1000€ hinbauen, der ist in 5,5 Jahren amortisiert, schneller als jede Solaranlage!!!!

Nein noch nicht. Unsere Ölheizung begnügt sich mit dem 12'er Kaminrohr.
Der Holzvergaser allerdings nicht.

Einen Außenkamin ist bei uns nicht so ohne weiteres möglich. Die Heizung steht in einem Raum unter einer Fensterfront.
Im Heizungsraum ist auch ein großes Fenster mittig platziert und links und rechts von dem Fenster sind gleich die Türen. Müssten dann 1 Tür versetzen, sonst bekommt man die Tür nicht mehr auf, welche dann gegen den Kessel oder das Rauchrohr schlägt.
Außerdem muss bei dem Vigas eine effektive Schornsteinhöhe von 8 m vorhanden sein und die gibt es bestimmt nicht für 1000 Euro. Das günstigste was ich mal gesehen habe, waren 2500 Euro ohne Montage und ohne Giebeldurchführung.
Der Schornsteinfeger simuliert noch mit einem 18'er Ovalrohr, ob es dann gehen würde. Wenn nicht, muss der Abgasventilator oben drauf. Vielleicht reicht es, wenn er bei 80% Drehzahl dreht, dann wird nicht mehr soviel Strom verbraucht.
Es gibt nicht viele Möglichkeiten bei uns, denn an dem Haus wurde reichlich angebaut, unter anderem auch eine Garage, welche genau Diagonal über dem Heizungsraum liegt.

Im Grunde haben wir nur 3 Möglichkeiten:
- Rauchsauger
- 18'er Ovalrohr, wenn es passt
- Außenkamin, aber Tür muss 100%ig umgesetzt werden

Mir fällt gerade noch eine 3. Möglichkeit ein, allerdings sprengt die definitiv unser Budget. Wir haben noch einen 2 zügigen Schornstein, welcher stillgelegt wurde und bis unter das Dach steht, allerdings ist der auf der anderen Seite des Hauses.
Man müsste den Schornstein wieder durch das Dach mauern und den kompletten Heizungsraum in einen anderen Raum verfrachten. Dort wiederum stehen 3x500 Liter Wassertanks zur Regenwassernutzung + alte Küchenzeile + Gefriertruhe.
Der ganze Raum ist außerdem mit Holz ausgekleidet.

Nochmal eine ganz andere Sache.
Wir haben bei uns im Haus teilweise noch die alten Stahl-Schwerkraftrohre mit Reduzierstücke auf normale Kupferleitungen.
Wollte die Stahlrohre rausschmeißen. Aber an zwei Rohre komme ich nicht ran, da sie im EG verkleidet ist. Dort ist keine Abnahmestelle vorhanden. Hatte geplant die Rohre oben und unten abzuflexen und dort ein Kupferrohr durchzuschieben.
Das ganze wird dann mit Perlit (anderer Vorschlag?) ausgefüllt. Das Kupferrohr im Stahlrohr hätte auf ca. 3 m keine Befestigung an der Wand. Würde das gehen? Oder würde es zu elektrolytischen Reaktionen im Stahlrohr kommen?
Kann nicht garantieren, dass das Kupferrohr das Stahlrohr nicht berührt.

Welchen Kupferrohrdurchmesser sollte man zu den Radiatoren verwenden?

Oliver

Sorry, hab mich mit der Leistungsaufnahme des Rauchsaugers vertan.
Der braucht nur 90 Watt. Nochmal dickes Sorry!!!

Die Motordaten sind 1400 U/min, 230V, 0.4A, 0.09KW und 14KG.
Da bin ich ja dolle erleichtert. Dann kann ich den ja ohne Probleme über die UVR1611 laufen lassen.

Zitat von Oliver-Genesis

Außerdem muss bei dem Vigas eine effektive Schornsteinhöhe von 8 m vorhanden sein und die gibt es bestimmt nicht für 1000 Euro. Das günstigste was ich mal gesehen habe, waren 2500 Euro ohne Montage
Oliver

Ich weis nicht wo du deine Informationen hernimmst, aber bei mir hinterm Haus steht ein 150er V2A Aussenkamin Doppelwandig, 60mm Dämmung, Rußbrandbeständig mit Wandbefestigungsmontageset, reinigungsöffnung, 2x Wandbefestigungsschellen und einer Höhe von 8,3 Meter.
Das seltsame ist das er mich 2009 incl. allem nur 1100€ gekostet hat, war in 2 Stunden aufgebaut in Eigenleistung!

das mit den 8 metern steht bei solarbayer in der tabelle.

was den preis angeht

http://www.heimbaucenter.de/markt/Durchmesser-150-mm

792 euro + versand für 6,2 meter

gibts sicher (für bischen mehr geld) auch länger.

Zitat von Mattes

792 euro + versand für 6,2 meter

gibts sicher (für bischen mehr geld) auch länger.

das 1m Verlängerungsstück im Schnitt für ca. 110€

wichtig wäre mir aber eine Dämmstärke von min. 50mm!

Hab nicht gedacht das die so günstig sind.
Hatte in der Vergangenheit mal geschaut (Internet und Hornbach) und da hat der Außenkamin ca. 2500 Euro mit Dachdurchführung gekostet. Da kann sehen wie gut so ein Forum doch ist.

Warum gerade 50mmm Dämmstärke?

Jetzt wo der Rauchgassauger nur 90 Watt statt 900 Watt (Asche über mein Haupt für die Falschrechnung) hat, lohnt sich der Außenkamin nicht mehr wirklich. Wären dann statt 180 Euro im Jahr nur noch 18 Euro im Jahr.

Zitat von Oliver-Genesis

Warum gerade 50mmm Dämmstärke?

damit bei der hoffentlich erreichten niedrigen Abgastemperatur des HV unten im Kamin nicht die "Schwarze Brühe" rausläuft!

50mm Isolierung geht bei uns leider nicht. Unser Schornstein ist nur 20x14 cm. :angry:
Der Schorni hat gesagt, er nimmt die Anlage mit einem 18x14 cm Ovalrohr ab (ohne Rauchsauger oben drauf).
18x14 hab ich allerdings nicht gefunden, aber 19x13 cm Oval. Das ist auch gut so, denn durch die Schellen kommen nochmal 5mm dazu. Das wird dolle knapp im Schornstein. Hab den 19x13 für knapp 800 Euro gefunden. Der ist 9 m hoch und einwandig und für Festbrennstoffe geeignet.

Hatte auch bei der BAFA angerufen und die haben gesagt (2 verschiedene Mitarbeiter) das ich erst ab 30m² FK einen Wärmemengenzähler brauche. Darunter brauche ich nur ein Kontrollgerät das kontrolliert, ob es einen Durchfluss gibt (Strömungsschalter).
So werde ich es auch machen, mit dem Strömungsschalter.

Hab im Moment ein anderes Problem. Es betrifft den Schornsteinanschluss bzw Anschluss der Kessel.
Mein Wandfutter wird 160mm haben und der HVS 25LC hat 159mm. So weit so gut. Allerdings hat mein alter Ölkessel 130mm.
Ich muss also eine 160mm Gabellung nehmen (bevorzuge 45°).
http://www.aa-shop24.de/Ofenro…0-mm-x-50-cm-schwarz.html
Allerdings sind die engen Enden Richtung Ofen. Brauche es aber genau anders herum.
Hat jemand schonmal sowas gesehen oder hat eine andere Idee?

Brauche echt Hilfe, sonst kann ich vorerst nur den HVS anschliessen.

P.S.: HVS25LC steht schon in der Garage :cheer: 3600€ inkl. Podest, Aschenlade und Ablaufsicherung. Ohne würde er 3400€ kosten.