Mein Projekt: S4 turbo 22kW/2500l

HJH

nochmal zum besseren verstehen: kapiert ahbe ich jetzt, dass der heizwert sich aus dem holzgewicht ableitet (wusste ich bisher nicht). wenn aber bei gleichem trocknungswert das gewicht (das ja wohl von der dichte abhängt) von hartholz höher ist als das von weichholz, dann habe ich doch im selben füllraum einmal mehr (hartholz) und einmal weniger (weichholz) inhaltsgewicht. also ist auch die heizenergie pro abbrand unterschiedlich.
oder?

Hallo,

Der hat dir doch nichts falsches erzählt.
Das alles stützt sich auf deine Angabe von 2000Ltr. Heizöl pro Jahr.

Die Aussage ist doch hier aus dem Forum je größer du die Anlage machst um so weniger oft musst du neu heizen. Das ist auf bequemes Heizen ausgelegt.
Du musst für dich entscheiden ob dir 1x auflegen/Tag zu viel ist oder nicht.

Das bedingt aber das dir die ganze Anlage teurer wird.
Größeren HV, damit größere Verrohrung, damit größeren Speicher, größere Pumpe usw..

Wenn man das so will ist das OK.

Bedenke das ist ja auf -14 oder -15°C bezogen, wird es wärmer musst du auch weniger oft auflegen.
Bei der 34kW Variante benötigst du nur 0,7 Füllungen des HV bei -15°C pro Tag.
Bei der 22kW Variante passt das mit 1 Füllung pro Tag.

Im Anhang die Rechnung mit 34kW HV.

mfg
HJH

Hallo,

Bedenke bitte auch:
Alles was du hier an Angaben bekommen kannst sind oft Annahmen weil hier keiner wissen kann wie es bei dir vor Ort aussieht.
Es sollte also schon ein Sachkundiger vor Ort prüfen.
Wenn dein Speicher größer wird wie angegeben dann kann das alles nur besser werden.

Noch etwas : Einen Speicher sollte man gut isolieren, die 100mm Normalisolation reichen da nicht.

mfg
HJH

Hallo Jug,

ich komme nicht dazu dir einne Hydraulikplan zu zeichnen,
dazu hab ich selbst zu viel an meinem Haus zu tun.
Was aber hilfreich sein könnte, auf der Homepage von Solarbayer gibt es einen Katalog mit Hydraulikplänen
für verschiedene Anlagen. Davon ist wahrscheinlich keine exakt wie deine,
aber alle Möglichkeiten der Verschaltung die du brauchst sind vorhanden.
Am Ende die benötigten Sachen dann zusammenfassen sollte auf dieser Grundlage nicht mehr ganz so schwer fallen.

Es gibt viele Möglichkeiten so eine Anlage zu steuern,
ich selbst hab mich für die UVR 1611 entscheiden, die kann das auf jeden Fall.
Sowohl deine Hydraulik als auch die Steuerung bedingen dass du dich intensiv in das Thema einarbeitest.
Das ist aber eh zu empfehlen.

Die 11.5m² Solarkollektoren können Ihren Beitrag zur Heizung leisten, wie groß dieser Beitrag ist hängt von vielen Faktoren ab wie Einstrahlungsleistung, Warmwasserverbrauch, Speicherverluste,...
Ich würds auf jeden Fall machen. So kann auch jederzeit die Solarfläche erweitert werden. Auch die Stagnationssicherheit wird so deutlich verbessert. Und du freust dich doppelt über jeden Sonnenstrahl in der Übergansgzeit.

MFG Jochen

Der Ofen hat ja einen riesigen Füllraum, mit 190 l .
Bei 135 KW Tageverbrauch, werden 40 kg Holz langen. Da ist dann egal wie lange er braucht,
das sollte dann mit einmal reingehen.
Und wenn es 3000 l sind gehen v0n 80 bis 25° runter auch 150 KW rein.
ist der 25 KW ausreichend. Nach einem Tag ist er auch noch warm, Glut kann noch da sein.
Das verkürzt die Aufheizzeit. Man muß doch immer möglichs alle Fakten kennen.
Grüße Martin

Hallo JUG

erstmal - die Brennkammer, da ist was abgebröckelt, ja. Schick mal dem Fröling Techniker, mal sehen was er sagt. Insgesamt wird mit der Zeit mehr abbröckeln, wobei, so ein großes Stück ist bei mir noch nicht abgebröckelt.
Die Brennkammer ist gegossen - das ist so wie Beton. Wenn man die Verschalung dann löst bröckelt es schon. Ein Austausch der gesamten Brennkammer wird nicht so einfach sein und Vorort denke ich auch nicht so optimal hinbekommen, wie Original.
So in der Art war die Aussage des Technikers als ich ihn meine Foto schickte --> z.B. http://goo.gl/ULLvw7

Hier ein Link zu meinen Fotos --> http://goo.gl/euRW5
Ich hab den Fröling 2011 bis auf paar Kleinigkeiten alles selbst aufgebaut, kenne mich deshalb schon recht gut aus. War auch ein super Projekt, hab fast 10k€ erspart - wenn man Maurer, Fliesenleger (alter Tankraum) Elektriker etc. dazurechnet.

Wie auch immer - ich hab auch 160qm ohne Dämmung, Keine Dämmung am Dach (Mansarden) - ältere Fenster... über die thermischen Sachen mache ich mir seit 2 Jahren keine Sorgen mehr, in 3 Jahren ist die Heizung bezahlt, ab dem Zeitpunkt fahre ich positiv - nachdem ich das Holz selbst mache und es max. Sprit/Öl für die Kettensäge kostet.
Wie auch immer - davor hatten wir(4 Jahre) auch 2000l ÖL gebraucht, dazu aber auch einiges an Holz geheizt - im zentralen Allesbrenner und Kachelofen (möchte dir gar nicht sagen, welche Menge - mit der Menge die wir zugeheizt haben heize ich nun die ganze Hütte den ganzen Winter) - ich rechne mit 3000l ÖL im Jahr.

Nun haben wir den 15kw S4 mit 2x 850l Puffer - und das ist meiner Ansicht nach völlig ausreichend !
Eine Zündung wie du sie angesprochen hast hab ich mir auch eingebildet - ist völlig umsonst.
Einmal waren wir im Winterurlaub, da programmierte ich die - und, es klappte nicht (man müsste z.B. Karton vorlegen, damit das richtig zündet - muss man halt auch üben )
Verwende die zwar nun recht oft, aber mit manueller Schaltung bei offener Türe zum einheizen. 30sek - und ich erspare mir das Zündholz - es brennt sofort.

Der eine Puffer hat Solarregister - wobei, das wird bei uns nichts, in der Übergangszeit ist wenig Sonne - würde also nur kosten - ich muss halt "nur" einheizen - in der Übergangszeit alle 2 Tage; normal 1x am Tag - und so 2-3 Wochen wenn es wirklich -18° hat (das ist dann, wenn der TDI auch nicht mehr so richtig mag) - dann halt 2x am Tag.
Es würde sicher helfen, mehr Puffer und stärkeren Kessel zu haben - für mich klappt es aber so auch echt gut. Zumal - der Kessel regelt sich so oder so die meiste Zeit runter - ein stärkerer Kessel hätte bei mir wenig Sinn.

Gruß

Hallo,

Zitat

Du gibst im Vorlauf einen größeren Rohrdurchmesser als im Rücklauf an, warum? Mein Installateur würde alles mit 5/4" machen wollen.

Wo steht das ?

Da sind 2 Angaben gemacht, einmal mit 6 grd und einmal mit 12 grd.
Bei gleicher Leistung hat man dabei unterschiedliche Fördermengen.
Gleiche Strömungsgeschwindigkeiten vorausgesetzt erfordern unterschiedliche Querschnitte.

Zitat

Die Mischergruppe für die Rücklaufanhebung hat beispielsweise nur einen 1"-Anschluss. Ist es vielleicht deshalb, damit der oder die Pufferspeicher möglichst schnell beladen werden können?

Man muss die Anlagen nach Strömungsgeschwindigkeiten auslegen.
Das deutsche Kupferinstitut hat z.B. für Kupferrohr 1m/s festgelegt.
Doppelter Durchfluss bei gleichem Durchmesser bedeutet 4-fachen Widerstand und 16-fache Stromaufnahme der Pumpe

Zitat

Außerdem hat er sich bei dem Plan gewundert, dass der Vorlauf erst alle Speicher passiert und dann zu den Heizkörpern geht. Da würde es ja ewig dauern, bis in den Heizkörpern was ankommt?

Wir reden hier von Sekunden!

Zitat

In dem Schema von Frühling (ebenfalls an diese Nachricht nochmal angehängt) ist ein Abgriff für die Heizkörper drin, bevor der 1. Speicher erreicht wird. Allerdings ist bei dem Modell auch eine Pumpe (Pumpe 0.2) zwischen dem Solarspeicher und dem 1. Pufferspeicher verbaut, bei der wir noch nicht wissen, wozu die gut ist. Überhaupt fehlt uns diese Pumpengruppe oder Heizkreiseinheit.

Wo ist der Abgriff für den Heizkörper?
Pumpe 0.2 muss laufen wenn aus dem Speicher Wärme zur Heizung/Warmwassererzeugung gefördert werden soll.

Dimensionierungshilfe Pumpen:
http://www.minergie.ch/tl_files/download/pumpen.pdf

Du solltest mal mit einem Heizungsbauer reden.

mfg
HJH

Hallo,

Was du letztendlich verbaust ist deine Sache.
Ich habe dir nur Anhaltspunkte gegeben wie auch ein Heizungsbauer es installieren sollte.
Diese Leute sind aber aus Kostengründen oft dazu gezwungen etwas, nennen wir es "optimierter", zu bauen.

Wenn du die Rohre kleiner machst musst du die Pumpe größer machen.

Zitat

Also empfiehlst du die Schaltung über die Pufferspeicher anstelle des Abgriffs mit einer hydraulischen Weiche? Ich habe allerdings 3 Pufferspeicher, die in Reihe geschaltet werden sollen (also oben rein, unten raus und in den nächsten oben rein). Kommt dann der Heizungsabgriff praktisch an den letzten Pufferspeicher oben dran?

Mit Worte etwas zu beschreiben ist immer schlecht. Ich sehe keine hydraulische Weiche.
Zeichne es ein und stelle es zur Diskussion.

Meinst du mit dem "Heizkörper" den Abgang zum Wärmetauscher auf die Heizung?

mfg
HJH

höre auf hjh: nimm dicke rohre. daran wurde bei mir auch gespart. der hv bringt die hitze nicht so schnell weg wie es eigentlich sein sollte.

Zitat

höre auf hjh: nimm dicke rohre. daran wurde bei mir auch gespart. der hv bringt die hitze nicht so schnell weg wie es eigentlich sein sollte.

Habe ich doch auch so gesagt, die Pumpe kostet dich nachher DEIN Geld.

Leistung Umwälzpumpen:
Doppelter Durchfluss bei gleichem Durchmesser bedeutet 4-fachen Widerstand und 16-fache Stromaufnahme der Pumpe.

Auch wenn andere die Rohre etwas kleiner gemacht haben und es geht (manche Leute sind bei der Beurteilung ihres Eigenbaues etwas genügsam).
Muss ja dann nicht an einer anderen Stelle mit anderen Voraussetzungen auch gehen.

mfg
HJH

Wenn ich das so lese, dann bin ich wieder beruhigter. Ich dachte schon, ich mache meine Verrohrung zu groß. Hatte schon ein schlechtes Gewissen wegen meiner 1 1/2" Schwarzrohr.

Hallo,

Ihr hättet erst das Gesicht meines Heizunsgbauers sehen sollen,
mein 25KW Kessel wird mit 42mm verrohrt

MFG Jochen

Hallo @JUG,

Wo hast du dieses Schema her???

Hast du das im Internet gefunden und stellst das hier rein?

Man kann doch nicht einfach einen Plan nehmen und dann machen.

Das ist ein Wärmetauscher und keine Weiche.
Wird eingesetzt bei reinen Kunststoffrohren wenn es KEINE Verbundrohre sind.
Wird bei normalen Heizkörper nicht benötigt.

Zitat

Grundsätzlich bin ich immer noch verwirrt, wie die Schaltung nun optimal ist, ob parallel zu den Heizkörpern und zum Pufferspeicher oder zu den Heizkörpern durch den/die Pufferspeicher. Letzteres war ja dein Plan, allerdings weiß ich dann nicht, wie das bei einer Reihenschaltung von 3 Pufferspeichern aussehen muss.

Bringe doch beide Variationen auf Papier, wenn du das nur umschreibst kann man immer viel raus lesen besonders bei jemanden der mit Heizungen nicht viel am Hut hat.

Noch einmal: Alles was ich hier schreibe ist in Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort und sollte von einem Heizungsbauer vor Ort bestätigt werden.
Wenn du um die 0,5m/s die Verrohrung ausführst dann geht die Anlage. Auch mit 1m/s hast du keine Probleme, benötigst dann aber schon eine größere Pumpe.
Noch etwas, ein normales Haus hat so etwa 8...14kW Heizlast. Dafür sind die "normalen" Heizungspumpen ausgelegt (die gibt es aber dann in verschiedenen Druckstufen). Wenn du einen HV mit 40 kW installierst hast du zu einer normalen Anlage die 4-fache Leistung, damit muss auch deine Pumpe 4 mal größer sein.

So ist das auch mit dem Bild der Verrohrung.
Wenn das bei deinem Bekannten richtig funktioniert dann freue dich mit deinem Bekannten.
Ob das dann bei dir funktioniert ist erst einmal die Frage.

Das ist doch eine Sache der Widerstände in den Rohrleitungen.
Der Fluss des Wassers geht immer den Weg des geringsten Widerstandes.

mfg
HJH

Hallo,

Ist die gesamte elektrische Steuerung auch von Fröling?

Wenn du da was änderst passt nachher evtl. die Steuerung nicht mehr.

mfg
HJH