PUFFERBETRIEB: Vorlauftemperatur senken?

Hallo zusammen,
Ich bin ein HV-Neuling, wir haben letztes Jahr ein älteres Haus mit 260m² Wohnfläche (inkl. Büro) (Heizwärmebedarf ca. 90kWh/a) gekauft, kernsaniert und eine neue Heiztechnik eingebaut, bestehend aus einem Hargassner HV30 (30kW) Holzvergaser, 2000l Schicht-Pufferspeicher und 25m² heizungsunterstützenden Solarthermiepanele-Indach-Flachkollektoren (Warmwasser wird mit Frischwassermodul gemacht).
Im Haus sind vorwiegend Heizkörper, bis auf ca. 40m² (Fußbodenheizung) angebracht.
Im Winter sind wir mit 1x Buchenholz vollräumen am Tag gerade mal so nachgekommen, an richtig eisigen Tagen (-15°C) mussten wir 2x am Tag einräumen.
Trotz 1x am Tag einräumen, ist es oftmals in der Früh etwas frisch und unaufgeheizt gewesen (wir haben gerne so 21,5-22 °C), gerade so, dass es ein bisschen unangenehm ist (19,5-20 °C hat es aber sicher noch gehabt).

Es war also nicht schlimm, aber top zufrieden waren wir mit dem Wärmekomfort auch nicht.
Bis mir diese Tage jetzt das Holz zu Neige ging (was zum zusammenschneiden ist noch da), und ich die elektrische Heizpatrone (Kraftstrom), die im Puffer drinnensteckt, für zwei Tage aktiviert habe.
Plötzlich war in der Früh eine richtig angenehme Raumwärme da, wo es an nichts gefehlt hat.

Die Heizpatrone (mittig im Puffer installiert) habe ich zufällig so eingestellt gehabt, dass im obersten, wärmsten Pufferbereich immer ca. 48°C erreicht wurden. Im Heizkörper-Vorlauf kamen also auch nicht mehr als 45°C an, und trotzdem war es bei Außentemperaturen um die 1-2 °C richtig schön warm, die Heizkörper glühten nie.

Mein Verdacht geht jetzt in die Richtung, dass die oft 60-70 °C, die bei dem Verbrennungsvorgang gleich in den Vorlauf gingen, einfach zu viel waren, und die angenehme Gleichmäßigkeit dadurch nie erreicht werden konnte. Klar war der Puffer auch oft bis 90% geladen, und hatte an oberster Stelle 80 °C drinnen, aber ich glaube dieser heiße Vorlauf ist zu schnell verpufft, und die Vorlauftemperaturen waren dadurch zu schnell wieder auf unter 40°C, und dadurch kein gleichmäßiger Wärmekomfort gegeben...

Es ist auch zu sagen, dass die meisten Heizungsrohre, vor allem im EG minimalst bis schlecht isoliert im Wandverputz liegen (Altbestand), und hier sicherlich auch ein gewisser Wärmeentzug gegeben ist, der im Hochtemperaturbereich evtl. mehr verliert als bei 40 °C.

Bei dem Haus ist eigentlich nur das Dach halbwegs gut isoliert (20cm Isozell), und eine große Fassadenseite (ca. 25cm Dämmwolle), der Rest sind 40cm Vollziegelwände bzw. Natursteinwände, ohne Wärmeputz, etc. (was wir die nächsten Jahre noch ändern wollen), die Fenster sind Kastenfenster, die aber nicht zugig sind, und somit glaube ich gar nicht so schlecht sind, als deren Austausch wert wäre...

Was habt Ihr für Erfahrungen im Vorlaufbereich, und was meint Ihr zu meiner Theorie, auf die ich per Zufall gestossen bin?
Innerhalb der Heiztechnik habe ich die Möglichkeit die Vorlauftemperatur elektronisch einzudrosseln, das ist überhaupt kein Thema, aber bevor ich zuviel herumprobiere, würde ich auch gerne Meinungen hören.

Der Holzverbrauch lag heuer bei 13 Raummeter Buchenscheiter, die Solaranlage brachte diesen Winter, wie bei fast allen nördlich der Alpen, aber eigentlich bis Anfang März nichts runter, jetzt schon wieder.
Ich möchte eigentlich zu dem Ziel gelangen, dass ich mit 1x am Tag einlegen, eine komfortable Raumwärme zusammenbringe, klar habe ich noch Potential im Dämmen von ca. 150 m² Fassade mit Isolierputz bzw. Dämmwolle, aber evtl. gehts auch mit geschickter Heiztechnik....

lg, Wolfgang

Hallo Erwin,

Danke für Deine Antwort.

Doch, einen Außentemperaturfühler gibt es, der ist an der Außenmauer oberhalb der Türe angebracht und windgeschützt, dieser zeigt in der Kesselelektronik aber sogar meistens 4-5 °C wärmer an, als es tatsächlich draußen hat. Die Steilheit ist auf 1.6 eingestellt (wurde geschätzt höher gestellt bei Inbetriebnahme des Kessels, evtl. zu hoch?).
Also steuerungstechnisch ist alles da, aber entweder fehlt es am Feintuning (es musste nach Inbetriebnahme auch noch der Bypass bei der FBH weiter zugedreht, und die Pumpen auf Konstantdruck auf erster Stufe eingestellt werden, etc.), oder ich muss die Hütte wirklich einfach noch wärmer einpacken (wie gesagt, drei viertel der Außenwände sind ungedämmt, das Dach passt aber).

Ansonsten gibt es voreingestellte Ventile bei den Heizkörpern, als auch Temperaturdrehregler bei den Heizkörpern, als auch ein Innenthermostat im eher kühleren Wohnzimmer im EG.

Ich habe aber eben nur die Vermutung, dass diese modernste Heiztechnik evtl. nicht diesem alten Gebäude angepasst ist, und eine geringere VL-Temperatur konstanter länger Wärme abgibt....

Was die 2000l Puffer angeht, glaube ich schon, dass die passen, da ich im Winter nie das Problem gehabt hätte, dass der Puffer sozusagen bei über 90% Wärme (sehe ich im Kurvenverlauf des Touch-Bildschirms) angestanden, und der Kessel noch verbrannt hätte. Ein Abbrand hat mir den Puffer also immer nur auf 80% hochgebracht, und den Vorlauf versorgt.
Oder habe ich quasi immer "hinterhergeheizt", und wäre es das Ziel, den Puffer nie unter 50% Ladung (da hat er im oberen Bereich noch ca. 55°C) absacken zu lassen?

Aber evtl. bin ich vielleicht wirklich etwas unterdimensioniert oder unterisoliert....

Ich hab mir heute eh mal den Stromzählerstand abgelesen, über den der Kraftstrom der Heizpatrone zur Zeit mit Tagstrom mitbetrieben wird, den durchschnittlichen kWh Tagesverbrauch ohne Kraftstrom kenne ich ja, und dann schaue ich mir an, was da an elektrischer Energie draufgeht, dann können wir hier vielleicht auch mehr drüber diskutieren, ob ich einfach mehr Kohlen ins Feuer schmeissen muss, oder die Hütte besser isolieren sollte...
Bei den 13rm Buchenholz war wohlgemerkt das Warmwasser dabei, obwohl wir zur Zeit nur zu zweit sind, und auch nicht zwingend jeden Tag duschen.

Bzgl. mehr Pufferspeicher habe ich einfach ein raumtechnisches Problem, wie gesagt ist es Altbestand, und die 2x 1000l Puffer hab ich grade mal reingebracht (stehen mit Isolierung 1cm unterhalb der Decke stramm vor mir). Klar wäre evtl. ein HV40 mit 1/3 mehr Füllrauminhalt nicht schlecht gewesen, aber ich wüsste nicht wo ich 4000l Pufferspeicher hinpacken sollte.

Ich kann mich also nur in Richtung Heizkurven/Vorlaufoptimierung, Dämmen und evtl. nächtliches Zuheizen mit Nachtstrom der Heizpatrone bewegen...

Alles was auf Dauerbrenner aufgebaut ist (Pellets, Hackschnitzel, etc.) wäre räumlich ein Problem gewesen, und das Nachlegen macht mir nichts aus, da ich 4-5 Tage in der Woche auch untertags zu Hause bin, da ich das Büro hier habe.

Absenken über Nacht habe ich auch schon mal probiert (23:00-04:30 absenken), kostet mir aber in der Früh irre viel Energie und ist auch nicht spürbar.
Ich denke das das Durchheiz-Prinzip in unserem Haus am Besten funktionieren müsste.

Hi HJH,

Naja, keine richtige Wärme stimmt nicht, aber keine gleichmäßige Wärme ohne Nachdenken über volle 24h, das ist mein Problem.
Die elektr. Heizpatrone hat 9kW Leistung, wieviel die an so einem Tag wie heute (ca. 4°C, bedeckt) zieht, kann ich morgen in der Früh berichten. Auf jeden Fall ist es schön gleichmäßig warm (ca. 21,5-22 °C herinnen), und die Heizkörper haben so Ihre 40-45 °C schätze ich.

die 90kWh/m²/a sind geschätzt, wie man sie bei so einem alten Haus auch nur schätzen kann (offener Kamin in der Schmiede, evtl. unerkannte Undichtigkeiten, etc. verschlechtern diese Werte sicherlich)

Die 13rm Buche Verbrauch sind auch von Anfang Oktober bis vorgestern, den Rest übernimmt unter dem Jahr hoffe ich die 25m² Solaranlage (bzw. vertrau ich mal darauf), ansonsten sind es sicherlich evtl. 14-15rm.

Ein Abbrand (vollgeräumter HV30 mit Buche) dauert bei mir ca. 5-6 Stunden, im Normalfall ist dann der Puffer im Winter zu 75-80% voll (100% sind beim Puffer ca. 80 °C über das ganze Volumen), und in dieser Zeit hat er natürlich den Vorlauf auch bedient.

Diese 75-80% entleeren sich dann an einem normalen Wintertag in ca. 12-16 Stunden auf 20% Ladung (was bedeutet Puffer oben ca. 39°C, unten 20 °C), also Warmwasser zum Duschen wird dann gerade noch erzeugt.
Mit der Heizpatrone hält der Puffer im Übrigen seine Ladung auf 38-40% konstant.

Mit den Rücklaufwerten kenne ich mich zwar nicht aus, aber wenn 60-70 °C in den Vorlauf reingehen, dann kommen schon zum Teil 45-48 °C im Rücklauf der Heizkörper im Heizraum zurück....

Also gefroren haben wir nie, aber den Komfort einer Gas/Pelletsheizung haben wir mit 1x Einlegen am Tag auch noch nicht ganz erreicht. Es fehlen uns ca. 4-5 Stunden konstante Wärme.
Die nächsten geplanten Sanierungsmaßnahmen sind 2014 nochmal ca. 100m² Fassade dämmen (derzeit keine Dämmung). Das mit den Thermogläsern und neue Innenflügel bei den Kastenfenstern bin ich noch nicht ganz überzeugt. Preislich käme das bei rund 30 Fenster auf rund 11.000 EUR. Da kostet mich die Dämmung der 100m² weitaus weniger, und bringt unterm Strich denke ich mehr (die Fenster haben keine große Oberfläche).

Was ich auch noch nicht überprüft habe, ist der Wassergehalt der Buche (kann ich auch jetzt nicht mehr - ist schon Schall und Rauch), möglicherweise war die auch nur halb-trocken - frisch auf keinen Fall. Macht das richtig was aus beim HV?
Wie kann ich das einfach und zuverlässig bei der nächsten Holzlieferung prüfen?

Hmm, also mehr Puffer wirds einfach nicht spielen, siehe:

Ich werd wohl nicht um das warm einpacken, herum kommen, was meint Ihr? Immerhin sind noch rund 200m² Fassade nicht isoliert...., zum Teil Natursteinmauern, kälter gehts ja nicht, oder?

Servus HJH,

So, die Daten sind da. Unseren durchschnittlichen Tagesstromverbrauch von 15kWh abgezogen, komme ich auf 141kWh, die gestern für die Heizung und Warmwasser (1 Person hat geduscht) draufgegangen sind, das bedeutet die Heizpatrone war in 24h rund 15h mit 9kW voll aktiv.
Die letzten 24h hatten wir eine gemittelte AT von +2,5 °C
Die Wärme war dann gegen Abend bei 22 °C, und es war auch in der Früh noch eine gleichmäßige angenehme Wärme da.

Da ich es mit den Heizlast-Rechnereien nicht so habe (mich aber gerade einlese), was bedeutet das - eine höheren Energieverbrauch des Hauses als 90kWh/m²/a ?

Verstehe nicht ganz, was Du mit Fehler suchen meinst beim Abbrand, klar habe ich nicht das Puffervolumen 2700lt., aber die Heiztasche vom Kessel ist auch zu erwärmen (130lt) und 5-6 Stunden lang die Heizkörper (das sind schon 25 Stk. mittlerer Größe) mitzubedienen reicht sicherlich, um die 2700lt. Umwälzung zusammenzubekommen.
Sonst ginge er eben vielleicht 1 Stunde auf Teillast, aber das wars dann schon.

Wenn ich mir das jetzt mit meinem Heizungswissen überlege, dann brächte selbst ein größerer Puffer allein eigentlich recht wenig (selbst wenn ich mit 4000l vollgeheizt in die Saison starte, komm ich ja nach spätestens 3-4 Tagen auch nicht mehr mit 1x/Tag heizen nach, sondern ich bräuchte einen größeren HV (40kW) mit 1/3 mehr Füllraumvolumen und mehr Puffer, damit ich mir ein zweites Mal nachlegen erspare, richtig?

Das mit dem zuerst Dämmen seh ich nicht ganz so Das war der alte Ofen, vor 9 Monaten noch aktiv, Allesbrenner Naturzug, kein Puffer, keine Solar, eine alte Pumpe, keine voreingestellten HK-Ventile, keine FuBo-Heizung, nur der Ofen und die Heizkörper (da haben wir aber ein paar getauscht).

Außerdem wollten wir uns von innen nach außen arbeiten, damit wir einziehen können.

Jetzt aber eigentlich zu meiner Ursprungsfrage:
Ist es einen Versuch wert, wenn ich den Vorlauf der Heizkörper nach oben auf z.B. 48°C begrenze, weil mir sonst einfach zu viel Energie auf einmal abhaut, da der Heizpatronenbetrieb das eigentlich gezeigt hat?

Und was sagen die Dämmer unter den Holzvergasern hier, merkt man das spürbar, wenn man z.B. 100m² Fassade mit z.B. 10-12cm Dämmung gut isoliert, vor allem bei Naturstein (wir nehmen hier natürlich diffusionsoffene Dämmung)?

KORREKTUR, es sind 128kWh Verbrauch für Heizenergie und Warmwasser!!!!

Hi Morschy,

Das ist so in etwa das, was ich mir schon gedacht habe. Ich probiere auf jeden Fall mal den niedrigeren Vorlauf, ich denke jedes Haus ist auch spezifisch in seiner Wärmeabgabe/verwertung, wir haben z.B. zum Teil sehr offene hohe Bereiche (5-6m Raumhöhe mit Galerie) ohne Tür bei sagen wir einmal 90m² Fläche über 3 Geschosse, da spielt die Luftzirkulation auch eine Rolle, und wenn ich da jedes Mal volle Kanne einheize und hinten raus aber keine Energie mehr habe (mit 1x Einlegen), zirkuliert da zuerst einmal kräftig die Luft (Wärme rauf, Kälte runter). Bis da also mal das unterste Geschoss nicht mit einer Tür versehen ist, ist dieses heiße Vorheizen eher kontraproduktiv.

Naja, wie auch immer, soweit ist mir alles klar. Ich denke, dass ich die nicht-isolierten Fassadenteile auf jeden Fall vor den Fenstern mache, da es unterm Strich mehr bringt, denke ich, und frieren tun wir ja zum Glück nicht

Jupp Reiner, das mit der Nachtabsekung habe ich schon unerfolgreich getestet, das ist Schmarrn in unserem Fall.
Ist eine Anpassung der Heizkurve nach unten, im Endeffekt das, was ich durch Setzen der Obergrenze für den Vorlauf auf z.B. 48 °C auch erreiche, nur dynamischer?

lg, Wolfgang

Merci Yves, gefühlsmäßig hätte ich auch gesagt, dass 1.0 zu viel wäre, da das angeblich einem guten 60kWh/m² Standard entspräche, meinte der Heizungsbauer bei IBN.
Ich probier mal 1.3, und taste mich da ran.

Letzte Frage, noch einmal gestellt: Gibt es Leute hier, die mit HV heizen, später gedämmt haben, und die ein bisschen was über Ihre Erfahrungen erzählen können (brachte Wanddämmung mehr als Fensterdämmung, etc.).
Das Problem ist, dass man heute bei den ganzen Energiewahnsinnigen, keinen mehr findet, der die Funktion eines guten alten Kastenfensters sinnvoll beurteilen kann, da meint jeder: raus damit und 3-fach Wärmeverglasung, ich halte das stilistisch und ökonomisch für einen Schwachsinn, so lange die Fenster dicht sind...