PUFFERBETRIEB: Vorlauftemperatur senken?

Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 17.753 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HJH.

    Hallo freshwater,


    die Heizkurve 1,6 heißt nur,
    das wenn die Außent. um ein Grad sinkt die VL Temp. um 1,6° erhöht wird beginnend bei 20° AT
    bei 1 ist 1° runter = 1° rauf ... 0,5 heißt 1° außen runter 0,5° VL hoch, also kannst du rechnen


    2° Außen sollten 18x1,6 =28,8° VL Temperaturerhöhung bringen...
    dann ist noch eine Mindesttemperatur von? 20° dazuzurechnen und meistens ein steilerer Anstieg auf den ersten 10-15° je nach Hersteller und Programm
    linear gäbe das 20°+18x1,6 = 48,8° die deine Steuerung liefern sollte
    wenn nicht, liegt ein Fehler vor
    ich habe bei mir 20+18x0,8= 34,4° VL ... stimmt mit der Messung überein, 35° bei 2°AT


    Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

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    Hallo Wolfgang,
    ich habe nun nicht alle Beiträge gelesen, nur deinen Eingang. Sicher ist, dass du die Menge Energie in dein Haus schaffen musst, die dieses benötigt um deine Wärmeansprüche zu bedienen.
    Mehr Puffer geht nicht schreibst du.
    So bleibt nur folgendes:
    Erst einmal die Vorlauftemperatur in deine Heizkörper absenken (Heizkurve).Einen hydraulischen Abgleich durchführen lassen !
    Desweiteren das Anheizen umplanen. Möglichst spät am Abend heizen. Wenn du z.B. bis 23:00 Uhr auf bist noch einmal den Kessel volllegen. Die Gefahr dabei ist natürlich ein möglicher Stromausfall. Desweiteren musst du wissen, wieviel du noch nachlegen musst ohne das der HV in die TAS fährt. Die Nachfüllmenge ist auch von der Außentemperatur abhängig sowie davon ob dein Boiler möglicherweise noch lädt. Übersichtlich wird es , wenn du nach Systemdruck heizt. das geht jedoch nur, wenn du eine Druckdifferenz von mehreren Zehntel Bar hast.
    Je später der Kessel ausgebrannt ist desto später am Morgen musst du wieder anheizen.
    Bis zur letzten Heizperiode hatte ich bei über 300m² auch nur 2500 Liter-Puffer. Um 22:00 Uhr habe ich, bei sehr niedrigen Außentemperaturen, den letzten Abbrand gestartet. Bis ca. 10:00 Uhr hielt der Speicher die Heiztemperatur. Da ich nach EnEv 2009 gedämmt habe verblieb jedoch die Raumtemperatur noch lange in einem angenehmen Bereich, da die Wänd ja alle warm sind.


    Ralf

    Attack SLX 35 Profi. 3000-Liter Puffer. Buderus Ölkessel 40 KW. [lexicon]Laddomat[/lexicon] 78° Patrone. 310m² beheizte Fläche, freistehendes verwinkeltes Gebäude nach EneV 2009 gedämmt. WW mit Boiler und Zirkulationspumpe.

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    Hi Ralf,


    Ja, bis jetzt war im Anheizen eher in der Früh angesagt, weil ich ja berufsmäßig verstärkt von zu Hause arbeite, und da das Büro habe. Das mit der Heizkurve teste ich jetzt auch noch aus, denke aber wirklich, dass das vor allem bei der Wärmedurchlässigkeit der Natursteinmauern, die in dem Sinn ja wenig nach innen speichern, solange außen keine Dämmung drauf ist, mehr bringt, als die Bude ein paar Stunden hochzuheizen.
    However, wir haben ja erst 2012 saniert, und die Heizung neu gemacht, dabei muss man wissen, dass es auch noch einen 45m² Raum im Erdgeschoss gibt, der zur Zeit nicht geheizt wird, weil ein offener Kamin da ist, und 2 Fenster mehr Zierde als dicht sind.
    Die Außenmauern dieses Raums sind aber schon gedämmt. Dieser ist natürlich saukalt (fast AT), und strahlt natürlich nach oben und in die angrenzenden Räume kalt.
    Diesen Raum (Bodendämmung, neue Fenster, Verschließbarkeit des offenen Kamins), sowie 100m² weiterer Fassadendämmung, wo derzeit nur Naturstein ist (denken da an Diff-offenen-Isolierputz oder eben Holzfaserflexplatten mit Putz drüber) machen wir heuer, oder spätestens Frühling 2014, dann denke ich, läuft die Sache schon etwas anders ab, wir sind mal froh, dass wir die restlichen 220m² heuer in 4 Monaten kernsaniert haben, und rasten uns heuer mal aus.


    Ziel ist es, das Gebäude soweit zu dämmen, dass man im Schnitt gut mit 1x Einlegen am Tag auskommt, und noch angenehme Temperaturen hat, dann macht der ganze HV Sinn und Spass, okay, soll man in seltensten Fällen 2x einlegen müssen (bei -15°C), ist es auch noch recht.


    Danke auf jeden Fall für die vielen Hinweise und Beiträge!


    lg, Wolfgang

    Zitat

    weil ein offener Kamin da ist, und 2 Fenster mehr Zierde als dicht sind.


    den würde ich zumauern, rechne dir mal aus wieviel m³ Warmluft da durchgehen in der Std., das kühlt das Haus aus



    Zitat

    denken da an Diff-offenen-Isolierputz


    wieviel sollen denn die 3mm Isolierputz isolieren? :woohoo:
    das ist Augenwischerei und der Name ist eine Lüge :(


    Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

    OK...,


    früher gab es einen Schlitz durch den ein Blech geschoben wurde um den Kamin zu schließen und durch den Räucherschrank zu leiten...
    sowas würde wenigstens den Luftzug stoppen,
    wenn du so undichte Fenster hast bringt das bestimmt was, sonst ziehts ja direkt durch


    Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

    Hallo Wolfram,


    vielleicht hilft doch eine Absenkung in der Nacht. Nicht zu lange, vielleicht von Mitternacht bis 3 Uhr, dann wieder heizen, damit es in der Früh nicht kalt ist. Die kleine Pause in der Nacht hilft vielleicht, dass die Puffer nicht so schnell aufgebraucht sind.


    Wenn der Kessel fast ausgebrannt ist und du zu Hause bist, kannst Du ja auch noch ein paar Scheite nachlegen, wenn es draußen kalt ist.


    schöne Grüße
    Wolfram

    Jaja,
    eigentlich findet man das alte schön, aber man hätte schon gern den standard vom neuen..... :blush: Da heißt es entscheidungen fällen und evtl. zugigen Räumen Leben. Ein Vorteil,.................. das Lüften spart man sich :whistle:


    Aber ehrlich gesagt, einen orginalen offenen Kamin würde ich auch nicht zumauern. Den Luxus würde ich im Haus lassen und mir auch hin und wieder gönnen. Aber das ist Geschmackssache.


    Was den Isolierputz angeht......... Ich würde meine Hütte nicht in die Plastiktüte packen. Wenn man mal das Wort nimmt, es heißt Isolieren.... ganz klar trennen!
    Aber es gibt auch Dämmputz! Ein Haus sollte gedämmt werden nicht isoliert!
    Wenn ich jetzt den beiden Wörtern glauben schenken darf, wäre mir Dämmputz lieber.
    Aber dafür kenne ich mich zuwenig auf diesem Gebiet aus um 100% urteile zu sprechen.

    Man kann ein Haus nur dämmen, nicht isolieren!


    Wärmeenergie wandert IMMER vom warmen zum kalten, ist nur die Frage wie viel in welcher Zeit.


    mfg
    HJH

    Ach ja, was wollt ihr mit Dämmputz?


    Überlege doch einmal, was bringen 3cm Styropor und was dagegen 3 cm Dämmputz mit ein paar Kügelchen Styropor drin?


    Lass das mit dem Dämmputz!


    mfg
    HJH


    Und worin liegt nun der vorteil von Isolierputz????

    Dämm oder Isolierputz (egal wie man es jetzt nennt) ist total für die Füße.
    Atmende Wände - auch Füße.
    Wasserspeicherfähige Materialien, das ist es, und immer an Lüftung denken.
    Altbau macht das halt von alleine (oft).

    150m² komplett saniert und gedämmtes Vollziegelhaus
    Hoval Ventolyt 18kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südost aufgeständert 60°
    SPS S7 3OP´s für Visu

    http://www.ndr.de/ratgeber/ver…lt_wohnen/minuten667.html


    Ich würde erstmal das alles in Betracht ziehen und dann überlegen.


    Lieber verheize ich ein paar mehr Ster im Jahr als das ich mir das alles antue. Die Rechnung geht in 90% aller Fälle nicht auf, insbesondere dann wenn man eh schon mit Holz heizt.
    Ich finde auch interessant, dass die Wohngebäudebelüftung dann auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Viel Spass mit den Dingern in 20 oder 30 Jahren...

    Was willst du noch viel anstellen wenn du irgend wann einmal 1200€ Rente bekommst und davon im Jahr, nach heutigem Geld, 3-4000€ an Heizenergie bezahlen musst?


    Du kannst dann dein Haus verkaufen, oder in einem Zimmer von 5m² wohnen oder.... vorher dämmen.


    Die beim WDR sollten eine sachgerechte Dokumentation machen, aber das könnte ja in Arbeit ausarten.


    Jedes alte Fachwerkhaus im Originalzustand taugt vom Dämmstandard nichts.
    Da liegt im Winter der Taupunkt mitten in der Wand. Dann sind das Wände von Balkenstärke.
    Ich habe in so einem Haus gewohnt. Die Atemluft wurde zu kleinen Kristallen im Dachzimmer.


    Vom Geld her bleibt einem nichts anderes übrig als zu dämmen. Das Dämmen kostet natürlich dann auch wieder Geld.


    Nur man muss "richtig" dämmen.
    Was man dazu nimmt muss ja nicht Styropor sein.


    Wenn es im Winter kalt ist dann ziehst du doch auch einen Pullover mit einer dicken Jacke an, genau das musst du auch mit einem Haus machen. Nach einer Zeit wird deine Kleidung mit Schweiß voll sein, dann musst du die Kleidung trocknen.


    Dein Haus musst du dazu zusätzlich zur Dämmen mit einer Dampfsperre versehen.


    mfg
    HJH

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