FriWa Fristar von TA

Hi

Kann auch noch nix dazu sagen, das Paket ist noch auf dem Weg.
Muss mir dann auch noch ne Dusche suchen an der ne Oventrop hängt :laugh:

Mike

Hallo,

meine Oventrop XZ-30 hängt wohl bald, nur ob ich dieses Jahr noch das Bad hibnkriege ist fraglich

Michael: Wo gibt es denn die TA Friwa für 650.-€, ich such die noch günstig für nen Freund von mir.

MFG Jochen

Hallo Yves,

mir ist schon klar dass die Oventrop XZ-30 mehr Leistung bringt und die Rücklauftemperatur niedriger liegt.
Genau deswegen kommt die auch bei mir rein. Ich hab recht hartes Wasser, werde deswegen die Heizwassertemperatur mit nem ESBE VTA 572 auf 60° begrenzen müssen, da kann viel Leistung nicht schaden.

Was mich aber ärgert ist die Stromfresserpumpe für die Zirkulation,
das ist weder zeitgemäß noch passt es zum Preis der Oventrop Friwa.

Deshalb die Überlegung bei nem gutem Freund der auch grad baut der aber viel weicheres Wasser hat,
ob wir da nicht die TA verbauen.
Anlage ähnlich wie meine mit 3000L Puffer, Solar und Orligno 300.
Er hat nur ein Bad, muss die Heizwassertemperatur nicht, oder nicht so stark begrenzen,
daher könnte das mit der Leitung reichen.
Die Zirkulation kann man dann gleich richtig bauen mit ner HE Zirkulationspumpe von Wilo.
Die kostenunter 150.-€ inkl. Zeitschaltuhr.

MFG Jochen

So

Das Paket ist da, kam direkt von TA, hat deswegen was länger gedauert, bekam aber direkt von TA ne Mail, dass der Auftrag für mich eingegangen sei, bearbeitet, verschickt mit Trackingnummer via DPD.
Bei DPD wars dann noch in Neufahrn, reell, aber schon im Keller.

Paket geöffnet, soweit in Ordnung, hab mit dem Messer zu tief geschnitten, in die Dämmung, mein Fehler.
Kurzer Überblick,Pumpenkörper leicht nach Rechts geneigt, nur ästhetischer Belang.

Gruppe ist auf 12mm Span aufgeschraubt, nicht beim Aufheben über die Kanten drehen, hab dabei eine Ecke ausgebrochen,juckt nicht, das Aufspaxen auf eine Trägerplatte find ich gut.

Alles in allem macht die Kiste einen guten Eindruck.

Ich muss die Maschine noch auf Rechts ändern, hab nen besseren Platz gefunden.

Ich denke in zwei Tagen wird damit geduscht.

Gruß

Mike

Hi
Hat länger gedauert und dauert leider noch, hab derzeit viel um die Ohren,
Status:
-links auf rechts gewechslt
-Aufdopplung unter die Konsole, gebaut und montiert
-schwarzer Teil VL und RL Kessel bis Temperaturbegrenzer gebaut
-roter Teil fehlt noch
vielleicht Sonntag, Vaddern hat Panik das wir ohne Warmwasser sein könnten,
er will dann am heiligen Sonntag einen "Großkampftag" einlegen.

Samstag wird dann nach alter Väter Sitte geduscht und/oder gebadet, eine Sonderration Schnaps zugeteilt und der Dinge geharrt die da kommen mögen :blink:

Mike

So
die Maschine hängt und läuft, nach anfänglichen Schwierigkeiten.

Der Strömungssensorstecker hatte sich auf der Platine gelöst und war von der Steckleiste abgegangen, somit hat die Friwa auf AUTO kein Signal erhalten und war nicht angegangen.

Durch die Fehlersuche haben wir viel Zeit verplempert, somit sind wir nicht mehr zur Zirkulation gekommen, kommt noch.

VL;RL Temp Primär und VL WW wird dann mit Schüttleistung nachgereicht, hab für Sonntag die Nase voll

Gruß

Mike

Hallo Rene

Die Friwa läuft, wir sind im Haus 5 Erwachsene, haben aber unterschiedliche Tagesrhythmen.
Ich weiss also nicht ob das geht, bis dato hat sich noch keiner beschwert, heisst für mich: klappt.
Werd das heut mal testen, zwei unterschiedliche Stränge 2 Personen.
Spülmaschiene ist noch nicht dran, weiss auch noch nicht ob ich die dranhänge,ist die weiteste Leitung.

Mike

Aber aufpassen, es gibt Spülmaschinen, bei denen ausdrücklich darauf hingewiesen wird,
dass diese nicht mit warmem Wasser zu betreiben sind.

Bei der längsten Leitung ist das wirklich noch eine Frage, je nach Spülmaschine verbrauchen moderne Maschinen
um die 10L pro Waschladung, da verpufft die meiste Energie im Rohr, weil soviel garnicht nachgeholt wird.

Grüße Burn

Hallo

Also Spülmaschine bekommt keinen WW Anschluß, braucht zu wenig Wasser und der Weg ist zu weit.

WOW so ein Vorschaltgerät kostet ja +- 200.
Das müsste doch schlauer zu machen sein...muß mich dann auch noch mit Waschmaschinenzyklen auseinander setzten, will ja nicht mit warmen Wasser den Spülgang laufen lassen.

Michael

Bis dato merkt keiner was von Schwankungen, a la hydraulischer Durchlauferhitzer. Es bemerkte vom WW Komfort eigentlich von uns niemand einen Unterschied zum 160L Boiler.

Zulaufbegrenzung auf max. ca. 60°
Puffer fast Leer laut Schätzeisen am Vorlauf Primär (Bimetall Thermometer) ca 55°
Friwa eingestellt auf 45° wegen defekter Dornbrachtkatusche,mir eh zu heiß, meine Warmduscher findens gut.

Mike

Zitat von Klipp

Das müsste doch schlauer zu machen sein...muß mich dann auch noch mit Waschmaschinenzyklen auseinander setzten, will ja nicht mit warmen Wasser den Spülgang laufen lassen.

Da mir ebenfalls die käuflichen Lösungen für Waschmaschinenvorschaltgeräte zu teuer waren, habe ich mir da selber was zusammengebastelt.
Habe mir die Bedienungsanleitungen der käuflicher Geräte sowie Bauanleitungen zu Gemüte geführt und versucht, daraus eine Gerät zu entwickeln, welches meine Bedürfnisse erfüllt.
Da ich mit "PIC"s oder Microprozessoren nichts am Hut habe, habe ich mir eine einfache analoge Lösung mit Standartbauteilen überlegt. Diese könnte man im Falle eines Defektes auch nach Jahrzehnten noch reparieren.
Bei den Microprozessoren besteht immer die Gefahr, daß es diese nach 10 oder 15 Jahren nicht mehr gibt oder nicht mehr programmiert werden können weil das Betriebssystem nicht mehr unterstützt wird...
Meine momentane Entwicklung eines günstigen Waschmaschinenvorschaltgerätes soll "universell" ohne Eingriff in die WM auskommen. (unsere Miele- WM ist bereits 18 Jahre alt, da würden sich interne Einbauten wohl nicht mehr wirklich lohnen).
Mein WM- Vorschalt- Gerät hat zusätzlich zum Kalt- und Warmwassereingang einen Regenwasser- Eingang für Vor- und Hauptwäsche, die Spülgänge werden aus hygienischen Gründen mit kaltem Leitungswasser durchgeführt und nicht wie bei manchen käuflichen Geräten mit Regenwasser.
Bei mir wird das Regenwasser nur für Vor- und Hauptwäsche verwendet, denn da kommt Waschmittel dazu und „desinfiziert“ sozusagen das Regenwasser bzw. den Regenwasseranteil (RW wird für Vor- und Hauptwäsche bis ca. 30° dem Warmwasser dazugemischt).
Durch den Regenwasseranteil (ist ja „Weichwasser“) sinkt der Waschmittelbedarf etwas.

Funktion:
Eine Stromerkennung (die 230V werden durch die WM- Vorschalt- Steuerung "durchgeschleift") gibt ein Signal an die Steuerung (reagiert auf den Stromverbrauch der Waschmaschine), z.B. wenn diese eingeschaltet wird oder ein Ventil in der WM geschaltet wird (Erkennung einstellbar).
Dieses Signal öffnet für die Vorwäsche und / oder die Hauptwäsche das Regenwasser- (oder Kaltwasser -Ventil, falls kein RW vorhanden) und das Warmwasser- Ventil.
Durch die Vermischung ergibt sich eine Temperatur von ca. 30°C, wenn man von Kaltwassertemperatur 10°C und Warmwassertemperatur 50°C ausgeht.
Nach Ablauf einer einstellbaren Zeit für die (abschaltbare) Vorwäsche von ca. 15 ... 45 min kommt dann die Hauptwäsche.
Hier kann mittels eines Wahlschalter eine Temperatur von 30°C oder 50°C eingestellt werden.
Wird für die Hauptwäsche 30°C eingestellt, bleibt alles wie vorher (Ventil RW- und WW offen), wird 50°C gewählt, wird nur WW- Ventil geöffnet.
Die Hauptwäsche wird ebenfalls über eine einstellbare Zeit (30 ... 120 min) gesteuert, wenn diese Zeit abgelaufen ist, werden das Warmwasser und das Regenwasserventil geschlossen und nur mehr das Kaltwasserventil bleibt offen.
Die Stromerkennung ist 2- stufig ausgeführt. Bei geringer Stromaufnahme der WM wird das Vorschaltgerät aktiviert und Ablauf siehe oben beschrieben.
Wenn sich der Heizstab in der WM einschaltet (hohe Stromaufnahme), wird eine LED angesteuert.
Da diese 2- Stufigkeit bei der Stromerkennung recht einfach realisiert werden kann (über dicke Spule mit wenig Windungen um ein Reed- Relais- Röhrchen, sitzt im "Plus- Teil" der Erkennung, welche über antiparallele Leistungs- Dioden arbeitet), kann man daran erkennen, ob und wie oft die Waschmaschine trotz WW- Anschluss noch heizen würde.
Ggf. kann man dann die Zeiten korrigieren.
Diese 2- Stufigkeit ist nicht unbedingt erforderlich, aber sehr informativ. Für die Steuerung würde es genügen, nur ein Signal vom Einschaltzustand der WM zu erhalten.
Die Stromerkennung könnte man sich durch Einbau eines "Startknopfes" mit Selbsthaltung in das Vorschaltgerät auch ganz sparen, aber dann müßte ein Startknopf mit dem Einschalten der Waschmaschine gedrückt werden.
Jedoch befürchte ich, daß dieses vergessen wird und ich dann hören muß: "die Waschmaschine geht nicht..." (weil, wenn der Startknopf nicht gedrückt werden würde, kein Wasser in die Maschine einläuft...)
Mit automatischer Einschaltung ist die Steuerung relativ "idiotensicher", habe beim "Hauptwäsche"- Temperaturschalter noch eine rote LED vorgesehen, welche aufleuchtet, wenn der Wahlschalter auf 50°C gestellt ist. Vorwäsche "ein" hat eine grüne LED.
Die Zeitglieder (für Vor- und Hauptwäsche) sind recht einfach aufgebaut, sind analoge "555" Timer- IS mit Einstellpoti und Relaisausgang.
Die "Logik" ist über Relais- Kontaktverknüpfungen aufgebaut.
Die elektronischen Bauteile sind bis auf die Relais und die Ventile "Pfennigartikel", wobei die Ventile recht günstig über E-Bää bezogen werden können.
Für die Relais genügen ebenfalls relativ günstige mit 2- oder mehr getrennten Umschaltkontaktebenen, welche allerdings für 230V ausgelegt sein müssen. Spulenspannung der Relais 12V.
Als Versorgungsspannung für Relais und Elektronik werden die bei mir verfügbaren 12V Akkuspannung meiner PV- und Wind- Inselanlage verwendet.
Hat man das nicht, kann man ein externes 12V- Netzteil geringer Leistung verwendet werden. (muß nur die Elektronik sowie die Relais versorgen).
Die verfügbaren elektromagnetischen Ventile werden mit 230V betrieben. Werde für Kalt- und Warmwasser Rückschlagventile eingebauen, zur Sicherheit gegen Rückfluß, wegen der Verbindung auch mit Nichttrinkwasser (Regenwasser)
Ein "Wasserwächter" wäre problemlos integrierbar, (würde alle Ventile im Falle einer Undichtigkeit verschließen).
Hab ich bei mir nicht eingebaut, da ich einen leistungsfähigen Bodenablauf im Aufstellraum habe...

Das ganze ist bei mir als Testaufbau („Drahtigel“) im Einsatz. Irgendwann werde ich das mal so bauen, daß man es auch herzeigen kann...

Wegen der verwendeten 230 V in der Regelung ist ein Nachbau nicht ganz trivial und erfordert
elektrotechnische Kenntnisse, auch wenn die Schaltung für einen erfahrenen Hobbyelektroniker
kein Problem sein dürfte.

Gruß Gust