Moin,
bringen Dich die folgenden Bilder schon weiter?
Die drei dickeren sind also ziemlich sicher L/PE/N
Die dünneren sind die Steuerleitung des Anschluss S585 mit 24 V Gleichspannungssignal.
Eigentlich müsstest es mit nem Multimeter so „rausmessen“ können.
Hast den Stecker schon? Ist standard Industrieware - kriegst im Netz...
Vg, blubbi
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hallo wari,
ich habe die originalen eta speicher genommen - hatten als vergleich solarbayer und noch einen noname-ebay hersteller vergleichen. die preisunterschiede für „gleiche“ produkte sind meiner meinung nach ohnehin nicht gross und ganz ehrlich - von wegen „marke“ oder noname - es ist keine raketenwissenschaft in einer stahlröhre mit nem deckel oben, einem unten und 12 löchern auf der seite 
also ich denke, da kann man auch tatsächlich nicht so viel und so sehr falsch machen. die hydraulische verbindung spielt da schon eine geössere rolle - ebenso das einbringmass und die passende isolierung.
bei uns am ende war es eher das gesamtpaket: der heizi „kannte die etas, deren berechnung für platz, verbindung und anbindung und einbringung war durch die eta vertriebssoftware „garantiert“ und das sparpotential gering im vergleich zum gesamtpreis der anlage. also wars am ende „einfach“ für unsere entscheidung....
vg
Nabend,
also mit den Stellantrieben hat das „primär“ sicherlich null komma gar nichts zu tun!
es sei denn, deine ofensteuerung ist völlig verbastelt und er „kommandet“ statt nennleistung 4% am anfang. (Was völliger unfug wäre)
Bin hier bei den anderen stimmen: der lüfter muss beim öffnen der tür (egal in welchem betriebszustand sich der ofen befindet UND egal ob deine stellmotoren blockiert sind) IMMER sofort hochlaufen auf etwa 2700 u/min
Einzig ein wirklich fieser elektrischer „mehrfachfehler“ liegt vor: kondensator kaputt - deswegen zieht steuerung durch falsch eingesetzte sicherung statt 6 ampere 23. und deswegen stehen dann an den stellmotoren zu wenig leistung an um diese zu bewegen. Und deswegen wurde es auugenscheinlich besser mit dem spray....
Wenn die geschichte aber wahr sein sollte, kauf bitte vor dem neuen kondensator einen feuerlöscher den du neben den ofen stellst;-)
Hoffe du findest diw ursache bald (eindeutig)!
Hast du den lüfter einmal kurz abgeschraubt (die drei flügelschrauben) und einmal mit der hand gedreht? Der sollte sich sehr leicht drehen lassen. Ohne geräusche und spürbaren widerstand. Und er sollte auch nachlaufen nach dem anschubsen....
Vg
ach und noch was:
Der untere könnte unter umständen zu tief sein.
(Je nchdem wie genau deine skizze ist)
Wenn du ne scharfe trennschicht bei der einschichtung in deinem system hast, dann kann der eta bei nem laufenden abbrand und 3/4 vollem (tatsächlich 3/4 vollem) puffer sich „verrechnen“. Aufgrund der positionierung hättest du bei 3/4 vollem puffer trotzdem eine anzeige wiE
Oben 80
Mitte 79
Unten 34
Du kuckst also nach dem ofen, der ist fast aus - also legst du nach weil du „denkst“ dass noch zwei stunden heizen kannst, dass unten die 34 grad auf 80 gehen.
Tatsächlich braucht es aber nur noch zehn weitere minuten und die temperatur unten springt förmlich von 34 auf 76 grad - weil die scharfe trennschichtungsgrenze am sensor vorbeikommt...
Da musst halt ggf in zukunft aufpassen bzw. Dein verhalten anpassen oder den untersten sensor win kleines stück wieder rauf setzen...
Vg
jetzt musst halt nur an die Frau denken - wo du früher bei 0% stress hattest und einheizen gegangen bist, hatte sie noch warmes wasser.
Wenn du morgen erst bei 0% einheizen gehst, hörst du fluchende und verwünschende kommentare aus der dusche!
Perfekt!
Das siehts du nun an deinen werten!!!
Finds klasse, dass du es gemacht hast und direkt die Rückmeldung gegeben hast.
Viel spass nun mit dem neu „gewonnenen“ Puffervolumen 
Vg
nabend,
also ich interpretiere die bilder genau so, wie ich es schon geschrieben/gedacht habe.
zuerst zu der verbindung die du beschreibst. das ist parallel.
ob du aussen wie bei deinem rücklauf alle sternförmig zusammenschraubst oder puffer 1 an 2 und dann auf der anderen seite 2 auf drei - das ist egal.
stell dir den „mittleren“ puffer 2 wie ein rohr vor. mehr ist es ja nicht. nur ein sehr grosses rohr;-) nicht optimal. kann man aber so machen.
nun aber zu meiner „erklärung“.
was sicher nicht „typisch“ ist sondern eine ziemliche eigenart deines heizungsbauers - die parallelschaltung des oben bereichs ist keineswegs wirklich ganz oben. in litern geschätzt würde ich sagen, dass du etwa 500 Liter wasser „oberhalb“ von deiner oberen parallelverrohrung hast.
(in jedem puffer ca. 150liter)
die anbindung vorlaufabgang ist aber auf dem einser puffer ganz oben. wirklich ganz oben.
mein tipp ist also, dass die position deines oben sensors in dem puffer mit den sensiren nicht wirklich „oben“ ist sondern eher nur am übergang vom mittleren drittel zum oberen.
das würde für mich erklären, warum du am ende noch warmes wasser hast, aber die sensoren schon auf ner gering(eren) temperatur stehen.
bei nummer 5.) von karlheinz bin ich dabei und auch gespannt. daran könnte man sehen wie schnell das warmwasser bei den sensoren „vorbeikommt“....
hab jetzt deine beiträge alle nochmal gelesen - zusammen mit karlheinz vermutung tippe ich entweder auf ne hydraulische murkserei bei der verbindung der puffer - oder eher an probleme mit den sensoren - am wahrscheinlichsten ungeeignete einbauorte.
denn mit 2400 liter wasser und grossteil fussbodenheizung und aktuellen temperaturen abends 100% und in der früh 0% im puffer - das passt nicht, nicht bei 180 quadratmeter.
und dazu passt die ulkige tatsache, dass zwar 0% angezeigt wird - aber noch warmes wasser raus kommt. zauberei also!
nein. scherz. am ende wirst vermutlich nicht drum herum kommen, einmal die isolierung von dem einen kessel zu nehmen und nachzusehen, wo die senosren eingesteckt sind.
alte fotos hast du nicht?
vg
Okay. Damit kann man ja schonmal arbeiten:-)
Auch wenn ein wenig restmutmassung bleibt....
Erstmal hast Du tatsächlich eine art Parallelschaltung - sonst wären vor und rücklauf nicht an einem Puffer.
Auch die drei Temppsensoren an einem Puffer sprechen dafür.
Jetzt ins Detail:
Du hattest geschrieben, dass alle drei Ebenen 30° Grad angezeigt hatten und Du trotzdem im Manuellen Thermometer am anderen Puffer noch 67 hattest. Auch dafür gibt es zwei erklärungen:
Zunächst nur zur Sicherheit nochmal die Frage: Wenn Du einen Abbrand gemacht hast und eta nahe voll anzeigt, also über 80% beispielsweise - dann sind auch alle drei ebenen in der anzeige über sagen wir 70° celsius. ja? (nicht, dass nur dein oberer temperaturfühler kaputt gegangen ist.....;-)
da ich von einer ja als antwort ausgehe, hier die zwei möglichkeiten warum es trotzdem sein kann wie es ist:
wenndie parallelschaltung der puffer nicht wirklich GANZ oben in den puffern verbunden ist - sondern sagen wir 20 cm über dem einbauort des temperaturfühlers, dann hast du bei guter schichtung durchaus die möglichkeit oben am fühler 30 grad zu messen, aber darüber wiederum noch 67 grad heisses wasser für deine brauchwassererwärmung zu haben. wäre hier also eine frage: in welcher höhe zur oberkannte puffer geht die parallelverbindung zu den anderen zwei puffern ab?
noch etwas wahrscheinlicher ist für mich die möglichkeit zwei: dazu bräuchte ich aber detalierte bilder die rückschluss auf die hydraulische verschaltung bei sir geben. denn wenn ich mir im netz die richter fenzel optiline mit wellrohr anschaue, dann liegt für mich der schluss nahe (kombiniert mit deiner beschreibung hier „warmwasser trotz temperatur von 30 grad“), dass du nur glaubst deine puffer wären 100% parallel verschlaten, tatsächlich sind aber vielleicht nur zwei der puffer parallel (die ohne wellrohr) und der mit wellrohr ist in serie davor oder erst ab einer bestimmten „für brauchwasser reservierten höhe“ mit den anderen parallel. das wöre dan genau der effekt den du beschreibst.
tatsächlich ist das warme duschwasser auch nicht unüblicherweise bei solchen anlagen „bevorzugt“ - denn die hausherrin wird sofort meckern wenn sie nicht duschen kann, bis sie aber merkt, dass es kalt wird im haus vergehen meist noch viele stunden - vorallem auch wenn fussbodenheizung mit dabei ist. denn wenn bei uns kein duschwasser mehr gemacht werden kann, weil das wasser unter 40 grad geht, kann ich aber noch sechs stunden das haus heizen ohne dass jemand was merkt...
ich bin deswegen gedanklich eher bei variante zwei als erklärung, weil variante eins (gute schichtung und oben im puffer 30 cm sehr heisses wasser) eine gute erklärung wäre - aber dann nicht mehr erklärt, warum du heisses brauchwasser hast, da dies nur bei frischwasserstation gehen würde. die wellrohrspeicher brauchen eine größere „höhe“ von spiralen die in warmen wasser liegen um den wärmetausch durchzuführen,
aber wie gesagt. ein bisschen ratespiel:-)
vg
Moin,
also ich denke genau das selbe. Das die Temperaturfühler so „kaputt gehen“, dass sie plötzlich um 14 Grad falsche Temperaturen anzeigen ist extrem unwahrscheinlich. Auch ich denke, dass hierfür Deine Rücklaufanhebung via Thermovar ursächlich verantwortlich ist. Hast Du so ein billiges 5 Euro infrarot Kontaktloslaserthermometer? https://www.amazon.de/Thermometer-berührungslos-Temperaturmessgerät-Temperaturmesser-Beleuchtung/dp/B01AT9TM3M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546760222&sr=8-1&keywords=laserthermometer
Mit dem kannst Du das Rohr 30 cm vor Deinem Thermovar, 30 cm dahinter und dritten zulauf messen - dann weisst Du, ob der „Fehler“ dort liegt....
Vg,
Blubbi
Du müsstest einmal genauer für uns skizzieren, wo die drei temperaturfühler in den kesseln sitzen?
Wenn es eine klassische parallelverschaltung ist wie du schreibst, dann könnten alle drei sensoren in einem puffer stecken.
Da aber in einem deiner puffer das veauchwasser gemacht wird, kann es auch sein, dass deine hydraulik ein wenig aufwendiger ist.
Oft wird der brauchwasserbereich „reserviert“ betrachtet und so verschalten mit den sensoren bzw. Einer kombinierten seriell/parallel schaltung, dass dein vrauchwasser „aussen vor“ ist.
An defekte sensoren glaube ich eher nicht - sonst hättest du nicht berichtet, dass die puffer „voll“ werden.
Aber das gitl es jetzt zu klären damit du verstehst was sache ist und ob ein fehler vorliegt oder nicht.
Wo misst du denn die „manuelle“ temperatur?
Also in welchem puffer auf welcher höhe?
Und wo stecken die drei sensoren?
Zur nit kannst du auch fotos machen wenn du dir unsicher bist - bilder sagen mehr als worte;-)
Also lange rede kurzer sinn. Deine beschreibung (puffer leer aber doch noch 67 grad für heisses brauchwasser) kann durch aus sein (und auch gewollt) - brauchen aber mehr infos um dir das sagen zu können.
Eine weitere aber äusserts unwahrscheinliche möglichkeit wäre eine sehr stabile und scharfe schichtung... aber ehrlich: glaub ich in diesem fall nicht;-)
Vg
Hab die Restwärmenutzung komplett aus. Ja!
Wie ist bei Die denn PumpenMIN eingestellt? Ich hab da 40% rein getan. Davon aber unabhängig hatten wir mehr oder minder alle mit der alten Kesselvariante das gleiche Problem - die 80 Grad werden erst nach ein oder zwei Stunden erreicht.
Da ich nur mit 65 Grad Rücklauf fahre habe auch ich etwa das erste Drittel des Abbrandes nur 78 Grad. Erst danach kommt er auf 80 Grad Kesseltemp.
Wenn man so wie Karlheinz auf 68 geht (wenn ich nicht irre;-) dann gehts natürlich etwas schneller weil die spreizung kleiner ist.
Kannst du die geräusche mal aufnehmen?
Vg,
Blubbi
Eta schreibt in der Installationsanleitung immer die Pumpenstufe drei vor. Tatsächlich würde ich empfehlen, von der „sicheren“ Seite zu kommen. Sprich Stufe drei wählen und solange lassen, bis alles läuft. dann kannst du am ende immer noch stufe zwei wählen und sehen obs passt.
zur restwärmenutzung.
ich habe die am anfang, weil standardmässig so vorgesehen auch genutzt. bis ich das mit der schichtung verstanden habe und gru dsätzliche energetische überlegungen getroffen habe.
die sind in diesem zusammenhang für mich folgende:
wo steht der ofen? wie ist das kosten- nutzenverhältnis?
die restwärmenutzung dreht warmes wasser im kreis um das letzte bisschen wärme des gut isolierten ofen in de puffer/ das haus zu bringen. dafür braucht die pumpe elektrische enregie und die schichtung (die wichtig ist, wenn man fussbodenheizung und brauchwasser möglichst lange nutzen will - vor allem letzteres;-)
was passiert denn, wenn man die rwn einfach aus macht? genau: wenn der ofen im haus steht (und nicht in ungenutzter scheune oder stall oder heizhaus) dann geht die wärme aus dem ofen langsam in die kellerumgebung und somit heizt sie den keller bzw. die decke darüber. und? genau: die wärme bleibt im haus. so oder so. ob mit umweg übers wasser oder ohne.
ausserdem sinkt die thermische belastung des ofens, da dieser etwas wärmer ist beim nächsten anheizen als mit aktivierter rwn. das delta t wird kleiner. und der verbrauch/abnutzung der pumpe sinkt, da sie eben einfach aus ist.
für mich alles in allem genug argumente um mit etwas „abstand“ betrachtet zu behaupten, dass die rwn nur in ganz bestimmten situationen und anlagenkonfigurationen überhaupt gesamtbetrachtet sinn ergibt.
vg,
blubbi
oder anders gesagt: wenn der ofen aufhört und voll meldet, dann schau mal auf deine rücklauftemperatur. wenn die nach wie vor 60 grad ist, dann stell die frage, wo die 60 grad herkommen (sollen:-) wenn der puffer voll ist. (für die, die es genau nehmen: jaaa - die könnten auch aus dem heizungskreislauf Rücklauf kommen - man kann den aber zudrehen für diesen versuch und wird sehen: es kommen dann trotzdem 60 grad unten aus dem puffer:-)
vg!
moin,
wenn sie nach tichelmann (bzw parallel) verschalten sind wie eta es vorsieht, dann gibt es boch eine andere (einfache) erklärung.
und zwar wenn du eine sehr gute (saubere) schichtung hast:
die fühler sind in der regel 3/4 oben, mitte und 3/4 unten angebracht.
bei sauberer schichtung, (kannst du das nächste mal beobachtwn wenn die schichtung bei mitte vorbeikommt!! - lies weiter, dann verstehst du was ich meine:-) kommt sozusagen eine recht saubere trennlinie von 5 cm „dicke“ von oben nach unten „gefahren“ im puffer wo oberhalb der trannlinie warmes wasser (80 grad) und unterhalb kaltes. wenn diese linie beim twmpsensor vorbeifährt, dann meldet er: puffer voll, weil die rechnung das nun mal ergibt. tatsächlich ist aber im unteren viertel des puffers noch nicht voll - denn nur beim sensor ist die schichtung vorbeigefahren. der sitzt aber eben nicht gaaaanz unten sondern 40-50 cm über dem kellerboden.
du kannst das beim mittleren sensor in der regel sehr gut beobachten - da geht es gaaanz schnell das dir das display vor fünf minuten noch 48 grad anzeigt und fünf minuten später schon 78.
das ist keine zauberei sondern der hydraulik und dem aufbau geschuldet.
ich habe 2200 liter puffer und altbau. 250m2 - miss zweimal am tag einheizen bei 0 grad....
vg,
blubbi
Danke Karlheinz!
Deine Vermutung unter 2) finde ich sehr interessant. Das könnte natürlich stimmig sein - wenn wirklich hier eine nicht Pulsbare Pumpe in einem „Paket“ mit dem Thermovar angeschlossen ist. Allerdings würde dann in der Profiebene die Modulationsart für die Ansteuerung der Pumpe vermutlich auch eine andere sein als bei uns - oder irre ich?
1) hatte ich natürlich nach süsches Hinweis auf den doch schon älteren Ofen (so wie unsere plus ein bisschen;-) dann ausgeschlossen. Denn rein vom Alter her wäre es ja wahrscheinlicher gewesen, dass wie bei uns eine Pulsbare Pumpe verbaut ist.
4) danke für Deine immer so schön sachliche Schreibweise. Den Honk nehme ich natürlich zurück - egal wer was verstellt hat - bin einfach mal vom „naheliegendsden“ ausgegangen - und das ist für mich, dass hier einige Werte anders sind als bei uns. Da geht schon mal mein Temprament mit mir durch:-)
Auch das Profipasswort dachte ich, wäre schon bei Torti - hatte es irgendwo rausgelesen oder reininterpretiert, dass Torti bereits Werte auf der Profiebene Verstellt hat. Bzw. alleine über das Auslesen des Wertes PrimärluftMAX war ich davon ausgegangen, dass er es haben muss - denn auch „lesend“ komme ich zu dem Wert nur mit Profipasswort
bei 6) ganz Diener Meinung. Anhand unserer Brennkammerbilder ist klar ersichtlich, dass der Ofen von Torti ungemein mehr Leistung abruft bzw. viel zu heiss operiert... Meine Brennkammer unten sieht ja nach sieben Jahren noch fast aus wie neu.
Bin gespannt wies weiter geht!
Viele Grüße
Benedikt
mir ist noch ne „moderne“ lösung eingefallen. Könnte ein video machen in dem ich aufs display halte und im schnelldurchgang auf der profiebene alle werte durchklicke. Dann könntest du mittels play/pause bei dir vergleichen und alle werte hier reinstellen die von meinen abweichen.
Dann ginge es vielleichtbohne werksreset.
Aber das ist nicht ganz unmühsahm für dich
Vg
Mensch danke Jürgen!
Sollte nicht übernächtigt schreiben;-) Habs verwechselt mit dem anderen Thread in dem ich zuletzt aktiv war...
Dann ists umso einfacher bzw. umso schlimmer;-)
Mit den Einstellungen („Verstellungen“) kann der Ofen halt nicht richtig laufen. Und es ist somit kein Wunder dass neue Brennkammern fällig sind.
Empfehle weiterhin einen Werkseinstellungsreset.
Helfe gerne soweit möglich bei den Einstellungen die Du vorher rausschreiben musst um sie nach Reset wieder einzugeben. Das ist zumindest dann einfacher - eben weil kein Touch
Ich schüttel halt den Kopf wenn ich solche zentralen Werte (PumpenMIN auf 100%) höre und frage mich wie es überhaupt möglich ist, dass der Ofen läuft.
Und ich dränge desweegn so auf einen Reset, weil Die niemand hier sonst helfen kann. Das Forum hier und die Gemeinschaft der Nutzer kann prächtig von Detailveränderungen, verbesserungen und individuelle Anpassung der Parameter berichten - aber immer nur auf einer gemeinsamen Basis. Und diese gemeinsame Basis ist quasi die Summe aus Bestimmten Voraussetzungen von denen wir ausgehen müssen/dürfen.
Klar: jeder hat ein bisschen eine andere Anlagenzusammensetzung (hydraulik/Schnittstellen) - aber niemand der bisherigen User hat bei PrimärluftMax auch nur annähernd 100% drin und NIEMAND hat als pufferPumpendrehzahlMIN 100%.
Ich meine: die ganze Steuerung des Eta SH no-touch basiert auf der Grundannahme die Pumpendrehzahl modulieren zu können um im wechselspiel mit dem kesselleistugs-soll die kesselsolltemperatur möglichst konstant zu halten. Aber wenn die immer mit 100% läuft, kann der Ofen diese nicht modulieren. Und das ist dann auch selbstredend die erklärung dafür, warum die rücklauftemperatur so schwankt.
Und ich bin deshalb hier so ein wenig emotional (mehr als sonst vielleicht) weil torti quasi hier „bildlich gesehen“ folgende frage stellt:
Helft mir mal bitte: das fahrverhalten von meinem skoda den ich von opa bekommen habe ist seltsam. Ich brauche dauernd neue reifen - öfter als andere - es muss was mit der spureinstellung zu tun haben. Wo könnte ich dran schrauben? Dann überlegen die forenteilnehmer des kfz forums und fragen mal zur sicherheit grob ab, wie denn so die eckdaten sind, da sie schon viel erlebt haben (@user die mit zwei sommer und zwei winterreifen unterschiedlicher geösse fahren) - aber nein. Sieht alles gut aus.
Also auf zur fehlerursache - spur einstellen.
Und nachdem wir uns viele gedanken gemacht haben kommt plötzlich raus, dass es mit der spureinstellung schwierig wird, weil opa mal ne gebrochene spurstange hatte und diese statt auszutauschen einfach selbst geschweisst hat- mit dem effekt, dass man jetzt nicht mehr das gewinde zur einstellung benutzen kann.
Und hier ist jetzt der punkt meiner emptionalität torti: du MUSST jetzt erst das problem der gebrochenen spurstange beheben (werkseinstellungen) und erst DANACH macht es sinn die spur einzustellen.
Du kannst es auch anders herum versuchen und jetzt die anderen radaufhängungen so verdrehen, dass sie bestmöglich mit der von opa (oder dem heizi;-) festgeschweissten fehlbastelei zusammenpassen - das kann dazu führen, dass der abstand zwischen der anschaffungsnotwendigkeit für neue reifen grösser wird - aber was ist es? Genau. Pfusch!
Nimm mir meine direktheit bitte nicht übel - ich weiss, dass das nicht immer ganz so nett klingt. Mag wie gesagt auch sein, dass ich mich verlaufen habe gedanklich - aber hoffentlich gibts noch ein paar andere meinungen dazu?
Vg,
Blubbi
Bei 80 Grad Kesselsoll geht die AGT fast bis auf 160-170 runter - bei 82 Grad aber auch nur der Lüfter läuft etwas schneller und die Primärluft geht von 17 auf 34 hoch
Da komme ich nach der Restwärmenutzung bei ca. 80-81 Grad im Puffer raus - das passt.
Das übrigens was Du da geschrieben hast gibt für mich gar keinen Sinn.
Hoffe Du bist mir nicht böse wenn ich da so direkt bin - aber der Zusammenhang den du da herstellst (nämlich bei kesselSoll von 82 ginge die Primärlift von 17 auf 34 hoch) gibt absolut gar keinen Sinn. Oder anders ausgedrückt: dieser Zusammenhang stimmt so einfach nicht.
Das eine (kesselsoll) ist eine fixe grösse über den gesamten Abbrand. Das andere eine sekündliche Momentaufnahme und in dieser sekündlichen Momentaufnahme hat das eine mit dem anderen genausowenig zu tun wie die restwärmenitzung mit der Temperatur im Puffer von 81 Grad....
Vielleicht hab ichs auch nur falsch verstanden/gelesen.
Freue mich aber über weiteren Austausch wenn Du noch geduld mit mir hast;-)
Vg
Also ich bin raus
Da müssen sich bitte die hier äussern, die nen Touch haben. Aber PufferpumpeMIN auf 100% !????
Das gibt überhaupt keinen Sinn (für mich) und sieht mir genau nach dem aus für was ich es halte: einen total „verstellten“ Ofen bei dem wesentliche Einstellungen geändert wurden ohne Hirn und Verstand.
Mit den werkseinstellungen kannst Du absolut nichts falsch machen! Nichts! - das sind die Einstellungen mit denen TAUSENDE dieser Öfen seit mittlerweile Jahrzehnten laufen. Ohne wenn und aber. Ohne Probleme.
Du musst nur ganz wenige Werte aufschreiben und später wieder eingeben.
Das sind all die Werte, die sich mit den einstellungen Deiner Heizkreise und ggf. Warmwasser beschäftigen. Ausserdem die für Solar (falls angeschlossen und durch eta gesteuert) und dann noch ein oder zwei falls Du einen „alternativen“ Ofen (Gas) hast...
Da könnten wir Die sicher helfen hier....
Trotzdem wünsche ich Dir viel Glück!
Ps: das mit dem primärluftwert-max ist schon etwas komplizierter.
Ich versuche es vereinfacht zu beschreiben:
Der stellmotor kann 360 grad drehen. Dass entspräche 100%. Also 0% ist quasi 1°, 50% ist 180° und 100% ist 360°.
Durch die Form der Klappe und der Löcher (siwhe installationshabdbuch eta) ist es zwar so, dass bei 0% zwar die Klappe die Löcher voll verdeckt und somit die luftzufuhr „0“ ist aber keineswegs so, dass bei 360 grad rumgedreht die löcher voll auf sind. Ganz im Gegenteil!!!!
Dass heisst also, dass die einstellung primärluftmax Bezug nimmt auf die physischen gegebenheiten eines stellmotorantriwbs und der klappenform die am ofen vorhanden ist. Und tatsächlich ist es so, dass nach vollZu vollAuf kommt und danach wieder - richtig geraten - irgebdwann vollZu.
Dem trägt dieser Wert Rechnung.
Und wer dort 100 stehen hat bringt (meiner Meinung nach) die komplette Ofenlogik durcheinander, da nichts mehr stimmt. Und zwar auch deswegen, weil viele andere werte sich auf die primärluft und die stellung des motors beziehen.
Nochmal anders erklärt:
Der wert primärluftmax bezieht sich auf physische begebenheiten - die primärluft soll/ist bezieht sich dann wiederum nur auf den bereich zwischen 0 und dem max wert.
Wenn also der max-wert auf 26% steht, dann hiesse 50% primärluftsoll, dass der motor auf der hälfte zwischen 0 und 26% fahren soll. Im bezug auf die 360 grad der vierkantachse die aus deinem ofen schaut heisst das also, dass der motor die achse um/auf 45 grad dreht.
Wenn du den max wert auf 100 stellst würde 50% primärluftsoll heissen, dass der motor den vierkant um 180 grad dreht.
Ich glaub ich muss aufhören. Verwirre mich schon selber....
Empfehle abermals: werkseinstellungen! Ggf. Mit heizungsbauer damit der dann eben die anderen einstellungen wieder macht...
Oder die anderen touchler hier anhauen. Am ende liege ich voll falsch und der touch ist doch komplett anders aufgebaut von der steuerung (was meines erachtens nur auf details zutrifft;-)
Vg
