Beiträge von gung

Nabend!

Bei dem P25 meiner Schwester gibt es ein Problem -
nachdem schon einmal der ganze Pelletsschacht des Brenners "rückgekokelt" ist, und ich mühsam mit Zuhilfenahme eines Lötbrenners die zähen, verkohlten Staub und Pelletsrückstände aus dem Schacht des A25 schaben durfte ist jetzt 5 Tage nach der Reinigungsaktion und trotz zwischenzeitlicher Reinigung der Brennerschale und des Schachtes der Schlauch durchgebrannt, und der Brenner ist auf Übertemperaturfehler gegangen.

Dazu muss ich sagen das seit Anfang an der Schlauch schon dunkel geworden ist, scheinbar durch hohe Temperatur, welche aus dem Brenner Richtung Schlauch "fließt".

3 Fehler hab ich im Auge
- Zerbröselnde Pellets die sich auf dem Weg durch die Spirale in Wohlgefallen auflösen, und so Ablagerungen im Schacht begünstigen.
- Zu geringer Schornsteinzug
- Falsch eingestellter Schieber des Ventilators, und somit zu viel Druck im Kessel welcher somit richtung Schlauch pustet...

Die Pellets sind vom letzen Jahr, habe aber keine Vergleiche wie gute oder schlechte aussehen...Hell sind sie, keine dunklen Rindenteilchen oder ähnliches.

Ob sie Feuchtigkeit gezogen haben - keine Ahnung

Dazu muss ich sagen, das ich mit den Brennereinstellungen noch in der Experimentierphase bin....

Bilder kommen nach...

Jemand Ideen?

gruß Gung

Nabend!

Kurz zum Schlauch - ihr habt doch auch alle wohl einen durchsichtigen, relativ dünnen Schlauch mit einem Metallwendel drin, oder?

Hab ich nicht irgendwo gelesen, das der ein Sicherheitsbestandteil ist, und bei einem Rückbrand gewollt die Verbindung zu der Förderschnecke trennt (durch Selbstzerstörung)?

Den meiner Schwester hats grad vorgestern durch einen Rückbrand welcher durch zuviel Pellets-Mehl entstanden ist zerlegt, und ich weiss nicht ob ich ihn so einfach durch einen dickeren ersetzen kann/möchte.

Den Ablagerungen im "Fallschacht" werde ich mal versuchen mit einer Gaslötlampe beizukommen - der Lack ist eh ab, und die ablagerungen sind so fast nicht zu entfernen...

Gruß Gung

gruß Gung

Nabend!

Hier die Abmessungen vom DC40GSE Baujahr 2012

8 [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] Röhren

Länge: 415mm
Durchmesser: 66mm ------ Mag sein das die Röhre selber wie bei den anderen Modellen auch 67mm hat, allerdings sind die oben bündig verschweißt - ich denke, das die Naht leicht wulstig ist, und deshalb der Lichte Durchmesser etwas kleiner ist.

Die ORIGINAL Wirbulatoren haben eine Länge von 430mm + Quersteg der über die Röhren steht, so dass sie UNTEN ca. 15mm ÜBERSTEHEN!!

Originalbestückt mit 7 Wirbulatoren und KEINEN seitlichen Bremsen.

Gruß Gung

---------------------------------

@ Manfred - kann es denn wirklich sein, das die [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] Röhren bei dir 29cm länger sind? das wären 70% Mehr an Tauscherfläche bei deinem 50GSE im Vergleich zu meinem 40er...?!?

Ausserdem sind die beiden Öfen aussen wohl fast identisch groß:

http://www.atmos-zentrallager.…lzvergaser-gse-serie.html

Beim GSX50 könnte ich mir das grad noch vorstellen - der ist ja megalang.....

@ Neurotiker

Dickes Danke für deine Bemühungen!

Ich werde die Abmessungen für meinen 40GSE Baujahr 2012 kurzfristig nachliefern!

Ich denke du bemisst die Länge dann genau bis zum Ende der WT-Röhren, richtig?!

AHK habe ich schon ausgebohrt, ist mir schleierhaft, warum Atmos da nicht sowieso einfach einen Splint einsteckt....
------------------------
Mag jemand eine Prognose abgeben, wie sich die V3.0 bei 8 WR-Röhren und ca 7M Edelstahlschornstein 200mm verändern könnte?!? Kondensatanfall dürfte ja bei Edelstahl nicht so sehr das Problem sein..zum einen Isoliert bis zum Ende, zum anderen läuft die Suppe dann halt einfach unten aus der Tasse raus....

Gruß Gung

Nabend!

Ich hab ein wenig Bedenken, das die neueren Versionen sprich die 7und somit 7.1 zu filigran werden.... der Schmodder aus (zumindest meiner) AHK würde über die runden Ringe laufen, und zumindest ein oder 2 der Tubos festsetzen.... ich glaube auch nicht jeder Kessel ist so gut geputzt wie Woody´s...

Entweder man bekommt die Tubos nicht mehr raus, oder sie verbiegen sich dann weger der (evtl.) zu geringen Materialstärke...

Ich werde aber mal mit einer Feder IM Innenraum des WT hinter der AHK experimentieren, der dann Druck auf die AHK gibt, dann sollte ja vielleicht der Schmodder ausbleiben.....Platz sollte da eigentlich sein (40GSE)

Gruß Grung

Nabend!

Ich möchte mich auch auf einen Satz der für am praktikabel befundensten Endversion bewerben!

Für einen 40GSE ungeregelt....würde dann 7x "Normal" + 1x "AHK" heissen... sind die WT- Röhren eigentlich länger und anders vom Durchmesser im Vergleich zu dem 30GSE?!?

Vielen Dank schon mal im Voraus!

Gruß Gung

Hi Mr. Heft!

Genau deshalb fragte ich...

Die erste Generation der Turbulatoren bestanden ja einfach aus "Halbmonden"

Die erste Generation der "ZACKENTurbulatoren" hatten auf der graden Seite ZACKEN aber sind auf der Aussenseite rund.
Diese hab ich vorhin V1.0 genannt, und sollten die sein, von denen du auch welche bekommen hast?!?

Die zweite Generation der "ZACKENTurbulatoren" haben SOWOHL auf der graden Seite ZACKEN wie auch auf der Aussenseite.
Ich nenne die jetzt mal einfach V2.0 Diese sind aber wohl grad noch ausschließlich bei Woody im Test?!

Gruß Gung

Mahlzeit!

Kurze Zwischenfrage - ihr redet hier jetzt aber doch von den Zackenwirbus V 1.0 die auf der AUSSENseite noch rund sind, und KEINE Zacken haben, richtig?

Und gab es Probleme beim Anzünden/Anlaufen, weil der Zugbedarf einfach höher ist, oder war da nichts spürbar?

Gruß Gung

Zustz von mir Wirbulatorversion 2.0

Nabend!

Bei all der Euphorie fang doch vielleicht erst einmal beim Schorni an, bei mir ist es letztlich ein GSE Kessel geworden, weil der GSX 50 (der förderbare) nicht annährungsweise vom Zug her passte, obwohl ich den gerne gehabt hätte!

Der Zugbedarf ist wohl beim GSX 50 immens groß, und er ist wohl zickiger als ein GSE!

Gruß gung

Nabend!

Es wäre schön, wenn noch wer was dazu schreiben könnte wie sich die AbgasWERTE verändern, sobald ich anfange an den Schiebern rumzuschieben. Und natürlich wie sich die beiden Schieber untereinander verhalten!

Wenn der Ofen nun brennt und auch komplett im Betrieb ist - also im vollen Brand - Mit welchem der beiden Schieber fange ich dann an?

Und welche Abgaswerte haltet ihr für optimal?

Dabei kommt natürlich das Problem auf, das die Werte zwischen Holz grad aufgelegt und fast abgebrannt derbe schwanken dürften, nimmt man also die Einstellungen genau in der Mitte des Abbrandes vor?

Ausserdem ist es etwas verwirrend, das in der Fibel mal von STANGE und dann mal von SCHRAUBE die Rede ist..., oder ist es egal, und nur PRIMÄR und SEKUNDÄR ist wichtig?

Gruß gung

Nabend!

Mein 40GSE Baujahr ende 2012 hatt gar keine "Bremsen" mitgeliefert bekommen....
der 2 Jahre alte 30GSE meiner Eltern hat welche.....

Gibts da ein System hinter, oder wurden die nur wegrationalisiert?

Gruß Gung

Guten Abend!

Nun hat das mit dem neuen Forum ja doch geklappt! Toll!
Wirklich!

Und vielen Dank für den Pioniergeist, den ihr hier an den Tag legt!

Mir ging bei den ganzen Test noch was durch den Kopf....

Ketten in den unteren Rauchgaszügen.....warum nicht auch Ketten in den Senkrechten Röhren!?!

Das ließe sich doch einfachst bauen, und je nach Gliedergröße hätte man mehr oder weniger Zugverlust...

Also einfach ein "Bündel" Ketten in jede Röhre gehängt, und Abfahrt....

Ausserdem könnte man die gut reinigen, und auch gut in die Röhren unter der Anheizklappe bekommen!

Was ich mich noch frage - wie würde sich der Zackenturbulator wohl in einem NICHT geregelten/umgebauten Kessel schlagen?

Und - wie verhält es sich mit den Schlitzen rund um den WT?
Woody - putzt du die, oder bleibt die Asche drin bis die sich zusetzen?

Macht es nicht Sinn die zu putzen, und Rundeisen oben auf den Schlitz zu legen? Wurde doch auch schon vorgeschlagen, dann könnte die heisse Luft doch von unten auch noch um den WT zirkulieren, aber würde dort nicht dran vorbei ziehen

Vielleicht wäre das ja aber mit den Ketten was...

Gruß gung